pasl81

Выдвигаемся в думу!

Mon, 02 Nov 2009 07:30:11 GMT

Стартуем на встречу с лидерами думских фракций. Смотрите все эфир kreml.tv где будут обсуждаться прошедшие выборы!

Еду в Москву!

Fri, 30 Oct 2009 20:29:16 GMT

Вылетаю утренним скайекспрессом в Москву. В планах паркетные съемки и марш несогласных на триумфальной с трансляцией на kreml.tv. Всем интересующимся смотреть обязательно!
В Москве до вечера понедельника, но свободное время будет только в воскресенье. Если кому нужен или просто хочется пообщаться - отлавливайте по телефону. (+7-911-9328972)

Трансляция встречи с кинорежиссером!

Fri, 23 Oct 2009 08:08:46 GMT

Только сегодня!

В гостях у Студии известнейший кинорежиссер Кшиштоф Занусси.
Живое обшение в прямом эфире. Возможность задать свои вопросы и узнать много нового.

Сегодня, после 14:00.

Церемония бракосочетания в прямом эфире!

Thu, 22 Oct 2009 12:16:40 GMT

Сегодня, 22 октября 2009 года, в 18:15 будет транслироваться церемония официального бракосочетания Дмитрия Иванова (ПЛАС 108) и Ирины Виленкиной (ПЛАС 104). Смотрим на это знаковое событие прямо здесь!

Кончилась эпоха...

Wed, 21 Oct 2009 07:37:09 GMT

Вот и закончилась 10-ти летняя эпоха. Никто больше не сидит ночами на кухне за компом, не раздается стук швейной машинки, не висят желтые комбезы в коридоре. От меня съехал Лешка Воров. Наконец-то он закончил ремонт в своей новой квартире где-то у Сосновки, погрузился в Газель и отбыл к своему собственному жилью...

Солнечный Дагестан.

Tue, 13 Oct 2009 10:49:21 GMT

Вчера получилпредложение, от которого не смог отказаться. Политический канал kreml.tv предложил слетать в командировку в солнечный Дагестан для проведения съемок высокопоставленных лиц. Так что схватив технику, свет и зубную щетку срочно выдвинулся на Москву, где сейчас и жду вечернего самолета на юг. Ситуация в регионе не простая, так что как будут события развиваться пока не знаю. Так же как и точную дату возвращения. Дня 2-3, наверное. Ждите вестей!

Трансляция на kreml.tv

Sat, 10 Oct 2009 05:32:54 GMT

Сегодня, в субботу 10 октября, будет проведена прямая трансляция с митинга против строительства башни газпрома на Охте. Акция разрешенная, но вполне возможнеы провокации и беспорядки. Смотрите в прямом эфире главное событие дня! Начало в 12:00. Смотреть можно у меня в журнале или непосредственно на kreml.tv

Обновленная карта мира

Sun, 04 Oct 2009 07:03:14 GMT

За последние две поездки добавились:
Уганда
Руанда
Бурунди
Мозамбик
Свазиленд
Малави
Конго (Заир)

Кроме того, посетил многие интересные места в странах, где до этого уже был. До сотни осталось совсем немного. В принципе, разок в Европу скататься. Прибалтика, Балканы, Швейцария с Лихтейнштейном. А уже если в Англию и прочие острова посетить, то совсем хороо будет.

23 сентября 2009. Танга – Дар-эм-саллам.

Tue, 29 Sep 2009 08:48:32 GMT

Утро, бужу ребят. На редкость оперативно собираемся. С Костей отправляемся на разведку. Быстро находим автовокзал, где уже стоят под парами автобусы во все концы Танзании. В том числе и на столицу. Отправление через 20 минут, в 7:30. Следующее – в 8:30. Но нам надо раньше! Так что очень быстро находим менялу, приобретаем шиллингов и несемся за рюкзаками и Наталией. В последний момент подлетаем к отходящему автобусу, сгоняем со своих мест каких-то безбилетников (мы по 10.000 отдали, так что имеем право на указанных местах ехать) и трогаемся. Дорога опять асфальтовая. На остановках подсаживаются все новые и новые люди. Скоро уже мест нет, а они все лезут. Стоят в проходе, друг на друге сидят. Автобус и так не особо маленький – 5 кресел в ряду, но сюда еще раза в два больше народа набилось. Всем ехать надо! В окно торговцы всякие вкусности предлагают, облепляя каждый останавливающийся автобус. Привычная дорожная романтика.
До Дара ехать довольно далеко, только в третьем часу на знакомую автостанцию прибыли. Причем дорога не по берегу идет, а выходит на основную трассу на Арушу. Так что в третий раз по одной дороге уже прокатились. В Даре нас таксисты атаковали. Естественно, ценник загибают, обманывают, что ехать далеко. А мы вообще не можем определиться, куда податься. Наконец, решили, что будем изучать северные пляжи. Нам надо найти отель на берегу, куда туристов привозить поплескаться перед отлетом. Таксисты «Sea Breeze» рекламируют, говорят, 40 баксов комната стоит. Но чего-то не вериться, в лонике под сотню цена стоит. А вот «Silver Sands», тоже из лоника, уже более адекватным ценником должен отличаться. Договорились с одним товарищем за 15.000 доехать до серебряных песков. Погрузились. Тоже мне таксист, не умеет рюкзаки в багажник укладывать. У него две покрышки там валялось, так он предлагал один рюкзак в салон поместить. Показал товарищу мастер класс. По дороге (а ехать около 15 километров от города) он нам рекламировал «White Sands» и морской бриз. Клялся, что не дороже 40 баксов будет. Поверили. До них ехать ближе существеннее. Предупредили, что посмотрим, если не устроит - повезет он нас в серебряные пески, получив за небольшой крюк дополнительные 3.000. Не устроило. Как и пишет лоник – в первом хорошо за сотню, второй – можно втроем за 100 устроиться, но это не наш бюджет. Причем места не сказать чтобы очень привлекательные. Понял водитель, что придется нас дальше везти, увидел, что мы контакты пытаемся наладить деловые и, вроде как, на работе, взыграла в нем жадность окаянная. Стал ругаться, требовать денег много. Но нас так просто не возьмешь. Наехали на него, застыдили и предложили альтернативу – либо мы тут остаемся, а он без денег, либо, как и договаривались, он нас везет и получает свои 18.000. Всю дорогу бурчал, а мы ему лекции читали о вреде приставания к мистерам и завышения цен.
Серебряные пески оказались уютным местом на берегу океана. Комнаты двух видов – с кондиционером и стеклянной дверью-стеной – люкс, либо не очень презентабельно выглядящая с окошком с сеткой – стандарт. Но вторых мало. Есть еще кемпинг. Цены – 45.000 за трипл в стандарте с завтраком. В люксе – 60.000, завтрак более плотный. Океан красив, некоторая обветшалость и отсутствие воды в душах на берегу не сильно мешает. Поговорили с руководством, заселились в стандарт. Но тут выяснилось, что и в номере воды нет! Обещали отремонтировать. Я отправился в город, менять деньги. До Мвенге (ближайший пригород) шел микрик с персоналом, в который и меня посадили. Большой торговый молл. Есть и обменник. Курс 1302. Жить можно. Обратно добирался стопом. Подвозила тетка. Зовут Олимпия. Дети в Австралии учатся – работают. Неплохо в министерстве по планированию работать. Кроме основной работы еще аптеки содержит и салоны красоты. Так как именно планированием квот на медикаменты занимается в том числе, себя, вероятно, не обижает, семья не бедствует.
В отель вернулся уже в темноте – на дороге пробка была. Теплый океан, звезды над водой. Красота! Душ, правда, так и не починили, все еще возятся. Ну и пускай. Не страшно. Заказал себе супчик и сэндвич. 9.000 шиллингов. Не дешево, прямо скажем. Пиво по 2.000. В отеле встретили австрийца с местной красоткой. Работает в крупной строительной компании, раз в год его на отпуск куда угодно отправляют. Неплохо. Так же группа немцев обитает, которые тоже египтянами, на том же самолете что и мы домой летят. Последняя ночь в Африке! Завтра ночью уже в аэропорт ехать, и домой лететь. Австриец «Реми Мартином» угостил, я в ответ самбуку показал как потреблять надо. Костя поддержал, австриец не рискнул, выпил обычно. Потом текилу попробовали. Неплохо посидели, отметили завершение поездки.
Единственное, что омрачало наш отдых – не самый комфортный номер, тем более, с залившими пол сантехниками. Вроде мы туристов им поставлять будем, почему столько накладок? Похоже, прочитали они наши мысли, поняли, что не гоже нас в плохих условиях держать. Правильно поняли и правильно поступили, переселив в отличный люкс. Кондиционер холод арктический делает, нам к холодной родине готовиться надо. Душ работает, сортир чистый, полотенца махровые. Красота! Ну и шум прибоя практически под окном.

22 сентября. Момбаса – Танга.

Tue, 29 Sep 2009 08:47:06 GMT

На Момбасу у нас были грандиозные планы – посетить декоративную арку «Ворота Африки», выполненную в виде огромных бивней, перекрещивающихся над дорогой, и посещение сувенирных лавок. К обеду с задачей справились. Арка оказалась совсем близко от отеля, прошли пять минут пешком и сделали исторические фотографии. Единственное, отвлекают торговцы сувениров. Пришлось на них поругаться и прогнать, чтобы в кадр не лезли.
Сувенирный рыночек тоже неподалеку был обнаружен, по наводке владельца дорогого подарочного магазина. В принципе, цены у него тоже адекватные были, но все же выше, чем хотелось бы. Он это объяснял налогами, арендой и тому подобными вещами. Лавки в узком проулке обосновались. Стандартные поделки африканские. Но торговцы – энергетические вампиры. Минут за 40 спустил все деньги, накупил какой-то фигни. Все лезут, впаривают свои безделушки, всячески на психику давят. Цены с заоблачных начинаются, но быстро раз в 5-10 снижаются. Гвалт стоит. Устоять очень сложно, профессионалы. Вышли оттуда выжатые как лимоны, с ощущением жертвы насильника. Но задачу выполнили, так что можно со спокойной совестью выдвигаться на Танзанию.
Южная дорога начинается за паромом. Не очень широкая река отделяет Момбасу от трассы. Паромы, три постоянно курсирующие посудины, преодолевают это расстояние минут за пять. Еще столько же занимает процесс погрузки. Все очень оперативно. Причалил, сразу же поток пассажиров и машин устремляется на берег. Минута – и паром пустой, а к нему уже новая волна желающих переправится несется. Для пешеходов проезд бесплатный. Весьма колоритные персонажи попадаются, это уже не итальянское Малинди. Чувствуется арабское влияние. Ходят тетки в хиджабах, с закутанными лицами. Красота! Автостанция полна автобусов и зазывал. Нас определяют в среднего размера коач до границы. Как это принято у африканцев, расписания нет, отправление по мере заполнения посадочных мест. Рюкзаки отправляются на крышу, а мы еще пол часа ожидаем прибытия попутчиков.
Наконец, тронулись. Дорога хорошая, занимает около 3 часов. Удовольствие обходится в 250 или 300 шиллингов (надо сразу дневник писать, а не оставлять на потом, когда вспоминать приходится!). По дороге масаи подсаживались, с одним даже фотосессию устроили, задержав автобус на очередной остановке. Вот и граница. Первым делом отведали местной еды. Столовка практически на нейтральной полосе находится. Кормят вкусно, берут не дорого. В Малинди, где все итальянцами развращены, таких цен не найдешь. Переход мало оживленный, пограничники приветливы, шутят, вопросы глупые не задают и оперативно штампы ставят, куда попросишь. Даже личное присутствие владельца паспорта не обязательно. Я все документы в окошко передал, пока ребята туалет посещали и штампы получил. До Танзанийской стороны примерно 6 километров нейтральной, племенной земли. На этом делают бизнес владельцы мотоциклов, доставляющие всех желающих на другую сторону за 100 шиллингов с головы. Предложил голову не брать и поехать бесплатно. Посмеялись.
Под вывеской «Пассажир! Менять деньги строго запрещено!» произвели валютно обменные операции. Курс – 1 KSh = 17 TzSh. Штампами заведует веснушчатая тетка. Не думал, что у черных веснушки бывают! Тоже шутит, лениво анкету изучает и штамп ставит. «Карибу, Танзания!». Очень ненапряжный и дружелюбный переход. Сразу за шлагбаумом асфальт заканчивается. Дальше, до первого крупного города Танга идет грунтовка. В ожидании пассажиров стоит дала-дала. Сначала загрузились в нее. Осмотрели деревеньку. Обама весьма популярен. Салон красоты «Обама». Наша маршрутка из компании «Обама турс». Выбрав президентов выходца из Африки, Америка заручилась поддержкой практически всего черного континента. Отправление – дело не быстрое. Пока пассажиров набьется (человек не меньше 25 найти надо), пока водитель все деньги просадит в импровизированном казино под тенью деревца. Играют в кости. Три кубика, ставки как в рулетке. На одном кубике цифры, а на другом какие-то картинки. Толком не разобрался в правилах. До Танги хотели 5000 шиллингов. Но местные жители, вроде, платят 4000. Так мы и не узнали точную цену. Надоело ждать отправки в переполненном автобусике, нашли другой транспорт – грузовик. Скорости нам это, правда, не прибавило, но зато развлечение. Только мы загрузились и водитель пошел тент завязывать, пограничниками вскрытый, как и маршрутка поняла, что клиенты разбегаются и в путь отправилась.
На грузовике по грунтовке ехать быстро не получается. Тем более, в темноте. И к тому же, после маршрутки, которая в обиде устроила нам подлянку, придупредив Ментов на трассе, что в кабине грузовика мзунгу едут. Так что все посты – наши. Останавливают, водителя ругают. Гад этот даладальщик! Пару раз даже паспорта проверили. Наверное, думали, что раз мы не на маршрутке, значит у нас проблемы с документами. Так что в Тангу мы приехали уже весьма поздно. Дальнобойщик остановился около отеля «Travelers Hotel», где и нас комнаты устроили. Сингл 8000, дабл 10000 шиллингов, что вполне адекватно полученным удобствам. У меня, правда, вентилятор не работал, но было не особо жарко. И вода. Это решилось откручиванием вентиля на балконе. Сходили в город поесть. Да, это не Малинди. Чипсы с курицей – 2000. Пиво в соседнем питейном заведение по 1200. Вода питьевая 1.5 литра – 1000. Утром надо рано встать, так как автобусы на Дар с утра стартуют, а нам еще денег поменять где-то надо.

21 августа 2009. Малинди – Момбаса.

Tue, 29 Sep 2009 08:45:29 GMT

День выдался не интересным, особенно первая половина. Утром нас в очередной раз стали донимать предлагатели экскурсии по морю. Первым приехал Бенджамин. Господин намного солиднее бич-боя, с пачкой рекомендаций, с сертификатом гида и прайс-листом с довольно приличными суммами. Уговаривал поехать. Ребята, наконец, согласились, но только за 3.000 шиллингов. Бенджамин, рассчитывая на чуть большую сумму, взял тайм-аут и поехал консультироваться. Тут же появился Катана, все с теми же предложениями. Тоже скидку предлагает. Цена начинается от 5.000 (или 50 евро), но легко сбивается до 3.500. Дальше уже со скрипом. Катана 3.200 предложил. Ребята, вроде как, уже согласились, но пока собирали рюкзаки (процесс не быстрый) на сафари-басе подкатил Бенджамин, согласный отвезти и за три. В экскурсию входит сноркелинг, посещение острова и обед морепродуктами на нем. Мои товарищи хотели одиночества, поэтому я с ними не поехал, оставшись на берегу. Наивные! Кто же их одних-то повезет! 15 итальянцев немного подпортили романтическую поездку. Вечером мне рассказали, что сноркеллинг так себе, по причине мутности воды (это я и на дайвинге заметил). Итальянцы только по-итальянски принципиально разговаривают, лобстер вкусный. Ну и последний штрих – Наталья перепутала крем от загара с кремом для загара. После применения последнего, +68%, ребята вернулись на материк весьма красные, что раки после варки.
На дайвинг записаться я опоздал, так что пришлось весь день провести на берегу. По-началу за мной Катана бродил, все ругался, что не через него на экскурсию записались. Предлагал по несусветным ценам брелки у него купить и жаловался на судьбу. Одарил его за хлопоты двумястами шиллингами, он, в конце-концов, понял, что развести на большее меня не получится и отправился других туристов искать. А так старательно предлагал услуги! И девочку, и траву, и сувениры самодельные, и жаловался на проблемы с болезнями половыми. Но я опять нашел место с Интернетом и с головой ушел в сеть. На этот раз более цивильно за столик сел и даже колы заказал, типа, сижу, работаю, как белый мистер.
Интернет, это конечно, хорошо, но и есть хочется. Пошел искать пропитание, а нашел Бенджамина с товарищем на автомобили. Бен посоветовал посетить небольшой ресторанчик на задворках, где рыбу делают. Но заказать огромную рыбину я так и не решился, ограничился порцией спагетти с пивом. Скорость приготовления впечатляет. Кажется, что начали с посева пшеницы. Успели обсудить все возможные варианты будущего сотрудничества. Бен рекомендательные письма показывал, диплом гида и расхваливал свои возможности по организации сафари. Я пил пиво и размышлял о будущем туре. Договорились о контакте через е-мейл.
Ребята приехали со сноркелинга красные и не особо довольные. Видимость не очень, на лодке полно итальянцев было, но лобстер подавали вкусный. Вернулись они уже после пяти. Они на старт опоздали, так что им персонально заплыв по концовке устроили дополнительный. Я их ждал на берегу бассейна в «Двойном сердце», перекусывая вкусным супчиком. В бассейне плескалась дочь хозяев и ее многочисленные черные друзья. Прыгали, брызгались, залезали на статую русалки. Так что наши буйства не так уж и страшны были. Бен заинтересован в контакте с нами, поэтому ждет, пока мы закончим со своими делами в отеле, чтобы отвезти на автостанцию и посадить в микрик до Момбасы.
Обычная матату нам, по мнению Бена, не подходит. Слишком много народа. Поэтому грузимся в более дорогую (300 с человека) маршрутку «люкс». Всего 11 пассажиров. Ночная дорога занимает около двух часов. Что приятно – развозка клиентов до места их назначения. Мы к какому-то отелю, рекомендованному Бенджамином, приехали, но он из разряда дорогих оказался. Быстро пробежался по окрестностям и обнаружил «Excellent Hotel», где трипл стоил 1800 шиллингов с завтраком. Вполне адекватная цена. Перекусили очень вкусным филе цыпленка и картофелем карри и ко сну отошли.

18-20 сентября 2009. Момбаса – Малинди.

Mon, 21 Sep 2009 08:06:39 GMT

Автобус шел всю ночь. Пара сонных остановок на заправках. Наконец, Момбаса. Еще сумерки, проезжаем городские кварталы, и народ начинает выходить. Конечная. Но так хочется спать! Сидящий рядом со мной китаец, также не спешит выгружаться. Остаемся одни. Автобус трогается и везет нас на какую-то заправку, которая как стоянка для транспорта компании используется. Водитель прощается, разрешая просмотреть свои сладкие сны.
В восемь утра встаем и мы. Светит солнце, жарко. Звонок в Travelers Beach Hotel, получаем добро на посещение и выдвигаемся на север. Отель расположен в пригородах Момбасы, километрах в 10 от центра. Отправляемся туда на тук-туке. Забавное средство передвижение, как раз три пассажира помещаются. Много в каких странах используется, вот и здесь вовсю катаются. Примерно с четвертой попытки сторговались за 250 шиллингов до места. Но вскоре переднее колесо спустило, и расстроенный парень-водитель пересадил нас к своему коллеге. Товарищ оказался плохо ориентирующийся, привез нас не туда, потом дорогу у местных узнавал и, наконец, нашел наше назначение. Расплатились, и тут выяснилось, что денег он хочет раза в два больше оговоренного! 250 шиллингов его не устраивает, он их на землю швыряет и скандалит. Подключилась охрана отеля, стали разборки чинить. Виноватых, вроде как, нет. Костя напирает на то, что деньги швырять последнее дело, охрана, вроде как, согласна. Доплатили товарищу еще 50 и распрощались. Некрасиво как-то получилось.
Хозяин отеля нас не дождался. Или спрятался где-то от бэкпекеров. Местечко явно не для нас предназначено. Огромный отель, бассейны, тренажерный зал, сауна. Скучают европейцы пожилые. Классический курорт «все включено». Ну и ценник все мыслимые пределы зашкаливает – хорошо так за 150 евро. Отель не новый, ничего особо примечательного в нем нет. Побродили, для приличия, поснимали, взяли прайс и откланялись. К тому же море выглядело не особо – отлив. Так что до воды еще по каким-то водорослям дооолго идти. Не впечатлило, одним словом.
На трассе самоостановился молодой бельгиец. Едет в Малинди, с удовольствием нас подхватит. Несся как угорелый, обгоняя всех и вся. Работает тут тур лидером, но скоро собирается отправиться с друзьями немного попутешествовать по окрестным и не очень странам на автомобиле. Так практически до Малинди и доехали, но спустило колесо. Вот интересно, почему японцы и американцы в качестве запаски применяют колесико меньшего диаметра? В чем смысл?
Малинди – небольшой прибрежный городок. Выгрузились в центре примерно, у пиццерии. Около 4000 итальянцев облюбовало здешние места. Так что вместо «хелло!» дети кричат «чао!». Ну и кухня итальянская, что не удивительно. Цены, надо сказать, не дешевые. Пиццы от 500 шиллингов начинаются. Но что делать, перекусили. Работа, можно сказать, закончилась, теперь время небольшого отдыха настало. По наводке бич-боя отправились смотреть отели. В первом нас встретил зацветший бассейн, обшарпанные комнаты и ценник в 2000 шиллингов с человека. Не вариант. До берега моря идти минут 5. Второй, неподалеку, представлял собой совершенно противоположное зрелище. Новенький, свежепокрашенный, с чистейшей водой в большом, двухсекционном бассейне с фонтанами в виде ракушки и русалки. Фантастика! Называется Double Heart, открылся неделю назад. Цена – 35 евро с человека вместе с завтраком, но мы сторговались за 20 долларов. Въехали, оказалось, цена завтрак не включает. Ну что же, немного поспорили, но остались. Больно уж место хорошее.
Дальнейшие три дня проходили в сплошном отдыхе. Дегустировали вино, дебоширили, спали. Описывать все не стоит, ничего интересного. Остановлюсь только на некоторых моментах. В первый вечер пошел я узнавать про дайвинг, в сопровождении Катано (или Жан Клода) – местного молодого бездельника, который нас в отель этот замечательный и привел. Познакомил он меня с одним итальянцем, сторговались на 100 долларов за два погружения. Утром мне к нему подъехать и отправиться покорять морские глубины надо. А пока – идем на дискотеку, где изрядно пива выпиваю. При возвращении в отель не поделили мы что то с секьюрити, поругался я маленько, отдал вещи ребятам в соседнюю комнату, а сам отправился в деревню, в хижину к Катано спать. Вот так вот понтовый отель на деревенский домик променял! В нем нет электричества, воды и других привычных удобств. Только стены и кровать под москитной сеткой. Стены из жердей и красной глины сделаны. Столик, стул, вот и вся обстановка. За такую комнату просят 500 шиллингов в месяц. Хижина с электричеством уже в 2000-3000 обходится.
С утра отправился на тук-туке заниматься подводным плаванием. Довольно интересно, но никакого сравнения с юго-восточной Азией. Из необычного – черепаха и брачный период у осьминогов. Видели несколько парочек. Первый заплыв был с небольшим дрифтом. Вместе со мной ныряла девушка из Лондона, ей скоро улетать домой после работы в Кении. Инструктор из местных был, толковый. Видимость не ахти, метров 6-7. Глубина небольшая. Отлив. Во время прилива все на 4 метра глубже. Все кораллы находятся в морском парке, за вход куда требуют 15 долларов с иностранца. В ЮВА такие кораллы не то, что не огораживают, а вообще в расчет не берут. Но все равно, зачет. Приятно искупался. Второй заплыв после чая был. Совсем мелководный, расслабушный. Рыбки всякие плавают стаями. По песку моллюски ползают. Лобстреа крупного видели в расщелине. Нормально.
После обеда в пиццерии вернулся в отель, извинился перед персоналом и въехал обратно в свою комнату. Особых приключений больше не было, разве что сходили с Катано покурить сигарету Боба Марли. Катано – 22-х летний бездельник, бич-бой. Занимается тем, что пытается найти туристов и пристроить их на какое-нибудь сафари или сноркеллинг, с чего некий процент и имеет. Но сейчас не сезон, туристов нет, так что бизнес особо не идет. А так, прикольный товарищ, любитель покурить травку. Устроил мне экскурсию по окрестностям. Посетили базар, где продают некие листья, что-то типа ката. Говорит, всю ночь не спать после них можно. Деревня его особо не примечательна. Побродили маленько, потом по-дегустировали местное кокосовое вино. Рассказал про тяжелую свою жизнь, которой он вполне доволен. Отца и мать не помнит, остался сиротой в малолетстве. Живет вместе с кучей сестер и их детей в примитивной хижине. Если туристов нет, на прокат берет велосипед с багажником (бода-бода) и пытается таксовать. 150 шиллингов прокат, 20 монет один клиент. Так что за день работы можно 50-100 шиллингов заработать. Но туристы – выгоднее. Мотоцикл уже 500 стоит, плюс бензин. Но и заработок может быть монет 250-500. Тук-тук совсем дорогое удовольствие, от 1500 хозяину отстегнуть придется. Кроме этого парень занимается карате, показал свой клуб, где на татами пацаны тренировались. Уже до желтого пояса дотренировался. Иногда в качалку ходит. Реп поет под настроение. Ну и весело жизнь проводит, особо не отчаиваясь, даже если есть нечего. Образование только 6 классов получил, но зато говорит на суахили, английском и итальянском. На жизнь с оптимизмом смотрит. Не любит отели, где за сафари сдирают в три дорога, предлагает все через бич боев организовывать. Вот такой приятель.
Отель, как только что открывшийся, привлекает пристальное внимание хозяев. Пара итальянцев строят своих подчиненных. За всем следят, хотят, чтобы все идеально было. Поэтому это немного напрягает. Мы, можно сказать, первые клиенты. Но после долгой работы, так что немного выпиваем, а выпив не прочь и музыку погромче сделать и по душам поговорить с персоналом и в бассейн в платье прыгнуть. Персонал понимает, но вот хозяева косо смотрят. Кто же заставлял гостиничный бизнес выбирать? Дочка вовсю в бассейне плескается и танцы под Шакиру танцует. Похоже, мать у нее спортом или танцами вполне серьезно занималась, ибо поправляет дочурку, учит, как правильно двигаться. Периодически заходят поесть, отель посмотреть различные делегации из индусов или закутанных во все черное мусульманок. Даже как-то неловко без смокинга себя чувствуешь.
В городе делать особо нечего. Да я и не искал, если честно. Пара дискотек, кабачки, ресторанчики. Сонный, курортный городок. Я, к своему стыду, даже на пляж так и не выбрался (не считая дайвинга). Ну не большой я любитель на солнце валяться, а искупаться и в бассейне приятно. Нашел Интернет открытый напротив какой-то лавки сувенирный. Долго смущал прохожих, расположившись на поребрике с ноутом в руках. Ребята оттягиваются по своему, дегустируя вино и мидии. По-моему, тоже до моря так и не дошли еще. Такое времяубийство начинает надоедать, но после поездки три денька вполне можно и побездельничать. До самолета осталось 4 дня, так что скоро буду скучать по жаркому тропическому солнцу в сыром и холодном Питере. Может, еще на день бездельем страдать останемся, а может сегодня на Момбасу выдвинемся. Рядом есть какие-то руины, но, если честно, желание по ним ползать особого нет. Так что оставим их на кого-нибудь другого. На этом пока все. Приключений в этом сонном городишке не много, продолжу вести курортно-растительный образ жизни, есть пиццу и пить холодный Tusker.

17 сентября. Найроби. Автобус на Момбасу.

Sun, 20 Sep 2009 11:50:46 GMT

Давненько я не писал дневник. То времени не было, то желания. Надо нагонять упущенное. Шум за окном доставал всю ночь. Я уже подумывал о гранатомете, чтобы одним разом разобраться с этой шумной дискотекой. Только после 5ти утра утихомирились. Не могу сказать, что хорошо выспался, одним словом. Не удивительно, что раннего старта не получилось. Очередные долгие сборы. Не дождался, сбегал по пяти автобусным компаниям, узнал цены на Момбасу и в Танзанию. Почти все предлагают одинаковые билеты. До Аруши стоит 1000 шиллингов, до Дар-эс-салама 2800 – 3000. На Момбасу тоже 1000. В Танзанию все автобусы отправляются рано утром, начиная с 5ти утра и до 7 (но он только до Аруши). На Момбасу варианты более интересные и кроме утренних есть еще вечерние отправления в 21, 22 и полночь. Нашел контору Shining Star, которая просит 800 шиллингов, но автобусы чуть меньшего размера, пассажиры в 9 рядов размещаются.
У Натальи порвались босоножки, купленные на Занзибаре. Надо же, месяц выдержали, я думал – неделя максимум. Оставил их бродить по магазинам, а сам побежал за билетами на автобус в 21:30. Пока бегал, они два платья успели приобрести. После перекуса основной задачей было прояснить ситуацию с переносом даты вылета. Мои соображения о недостатке финансов были приняты и на неделю перенос решили не делать, ограничившись 4-х дневным сроком. Контора египетских авиалиний находится в центре, рядом с Хилтоном. Никаких проблем не возникает, требует 20ти минут времени и 50 долларов с человека. Так что вылетаем 25го, в пятницу из Дара, сутки в Каире и 26 вечером будем в Москве. Расписание абсолютно аналогичное первоначальным планам, только немного по времени сдвинутое.
Тут же, в Хилтоне, попытались выяснить, сколько самолет на Сейшелы стоит. Зашли в контору, помучили служащего. Самый дешевый вариант, 550 баксов, из Найроби кенийскими авиалиниями, но на островах не менее двух недель надо оставаться. 750, примерно, стоит без ограничений по обратному вылету. Самые дешевые варианты с Ближнего Востока начинаются от 1000. Так что совсем не дешевое удовольствие. Пока общались, нами заинтересовалась хозяйка конторы, пожилая индуска. Поговорили, обменялись координатами. Вполне возможны рабочие контакты в дальнейшем, тетушка весьма адекватная. Сосватала в некий отель около Момбасы. Надо будет заехать, посмотреть что за место. По телефону поговорил с хозяином, договорились, что заедем глянуть.
Все-таки поддались на уговоры зазывал и посетили еще одну контору по продажам сафари. Долго нам расхваливали возможные варианты, в результате предложили ценник в 100 долларов за человека в сутки. Что выгоднее, чем предложение Питера из Накуру. Будем думать. За разговорами пролетело пол дня.
Следующая точка – национальный музей, где, по сведениям Кости, находится хрустальный слон. Полностью на музей времени нет, глянем на слона и к жирафам. Музей находится примерно в трех километрах от центра города. В прошлое посещение Найроби мы поворот на него проходили и фотографировали огромную рекламу ботинка. Теперь и в сам музей зайдем. Вход не дешев. 800 шиллингов за билет! Уговорили кассиршу за 1000 нас всех пустить на десять минут на слона глянуть. Забежали. Чучела птиц на стеллажах, образцы посуды, скелет слона и его макет. Никакого хрусталя не наблюдается. Побегали, поискали и пошли выяснять, куда дели артефакт. Никто ничего не знает. Вот тот скелет и есть самый знаменитый экспонат, а про стекло ни сном, ни духом. Так что зря пришли, можно сказать. Костя проявил характер и забрал тысячу. «Нет слона, нет денег!», - против такой аргументации устоять весьма сложно.
Центр жирафов находится на юге, в пригороде Лангана, чуть дальше традиционных деревень, которые мы вчера посещали. Доехать туда можно на такси (примерно в 1000 обойдется), можно на матате за 30 шиллингов, а можно и на попутке. На такси нам финансы не позволяют отправиться, мататы из центра города ходят. Так что проложил я маршрут, как мне казалось, наикратчайший и пошли мы пешком до нужной улицы. Минут за 20 дошли. Но матату тут не поймать, они, оказывается, совсем по-другому идут. Об ошибке поведал нам дядечка местный, который тут же и предложил нас отвезти туда, благо, что ему все равно в Лангану ехать нужно было. Дошли до машины, где его жена ждала и отправились в путь. Довольно далеко ехать, причем уже ближе к центру по указателям в какие-то проулки заворачивать надо. Сами бы долго искали, наверное. А так – сразу до места доехали. Наши новые друзья, как оказалось, сами никогда не приезжали на жирафов смотреть, хотя живут совсем рядом.
Удовольствие потрогать и покормить жирафа не дешевое. 750 шиллингов с человека. Если внимательно прайс прочитать и в нужный момент ISIC достать, то можно получить детский билет за 250. (Это на нем так написано, а в прайсе – студенческий). Экономия вполне достойная. Центр небольшой. Живет 9 жирафов. Как раз три тусовались рядом со смотровой площадкой. С балкона на уровне второго этажа можно покормить жирафа с руки. Он черным языком слизнет кусочки комбикорма с руки, позволит сделать фотографию. Можно и с земли проделать тот же трюк. Служащие показывают что, повернувшись спиной и предложив корм на уровне груди, можно получить фото в обнимку с животным, а если кусочек в губы взять, то и «поцелуй».
В этом питомнике живут жирафы Ротшильда, отличающиеся от обычных белыми «гольфами» на ногах. Есть еще более крупные масайские жирафы, с немного другой окраской и обычные. Последние встречаются повсеместно, а вот ротшильдские под угрозой вымирания находятся. Рядом с центром находится закрытый отель-особняк. Очень дорогой (от 750 долларов в сутки), с предварительной записью (ибо даже за такие деньги от желающих отбоя нет), красивый. По нашей просьбе устроили экскурсию краткую по особняку в шотландском стиле. Красиво, пафосно, стильно. Особая «фишка» - завтрак с жирафами. Особняк прямо в заповеднике находится, так что утром жирафы приходят к особняку и просовывают головы в окна, прося разделить с ними трапезу. Кроме жирафов тут же и кабаны-бородавочники носятся. Прямо к входной двери подходя. Женщина, которая экскурсию утраивала, говорит, что был один русский постоялец. Какой-то нефтяник сибирский. Звал ее в холодную Россию. Но все равно, русские гости тут редкость.
До основной дороги дойти не успели – попутка почти до города образовалась. Парень рекламировал некий центр для новорожденных слонят. Говорит, час в день отведен для посетителей, можно рядом со слонятами постоять, покормить молодежь. Довез нас до своего поворота, где уже мататы в центр клиентов собирают. В маршрутке панель висит, и клипы реповые крутят на полную громкость.
До отправления нашего автобуса еще пару часов, которые мы за ужином проводим, после чего забираем рюкзаки и в контору отправляемся. Нас уже потеряли, ждут и волнуются. Автобус из другого места отправляется, нам, зачем-то, переписывают билеты и отвозят на персональном автобусе за пару кварталов, где наш транспорт ожидает. Хотя пассажиры уже все расселись по местам, отправляемся с небольшой задержкой. Пока заправились, пока прошли торговцы по рядам. В автобусах компании Kampala Coach висит объявление: «No hawkers! No prophets!». С разносчиками всякой всячины мы уже сталкивались, а вот с проповедниками впервые встретились. Зашел товарищ с потрепанной книжецой и стал что-то говорить вкрадчивым голосом, периодически повышая громкость в особо важных местах. Долго что-то вещал. Ничего не понятно нам было, кроме возгласов “You are visitors here!”. Наверное, внушал всем грешникам о страшном суде. Но не спасение душ было его главной целью, а мирские блага в виде подаяний, которые он весьма решительно стал собирать в конце. К скрягам персонально обращался, стыдил и получал свои копейки за работу. Была бы проповедь хотя бы на английском, может, и с нас копеечку получил, а так только пожурили его за шум на непонятном наречии. Вышел он на ночном шоссе, где-то на окраине столицы, а мы остались пытаться уснуть в качающемся транспорте.

16 сентября 2009. Найроби.

Sun, 20 Sep 2009 11:48:49 GMT

Столица Кении – город, который затягивает. Еще ни разу я не проскакивал его не задержавшись. Вот и в этот раз, не смотря на подходящее к концу время, остались еще на день. За окном гремит музыка, в номере починили все, что могли, в животе плескается бутылочка Гиннеса. А в планах – перенос авиабилетов и продолжение африканского сафари. Не смотря на то, что я ожидал немного другого, и что многие места мы так и не посетили, поездка получилась интересной, насыщенной и, главное, весьма необычной для меня. Можно смело отнести ее к классическому бэкпекерскому маршруту. Не скажу, что это сильно лучше автостопа. Везде есть свои плюсы и минусы. Но то, что такой опыт весьма полезен, можно сказать без сомнения.
Вернемся к событиям сегодняшнего дня. Утром, после завтрака в знакомой мне кафешке быстрого обслуживания, где мы с Леркой и Наташкой питались не так давно, отправились искать Интернет. В городе полно точек доступа в сеть, но ребята не умеют печатать в слепую, поэтому искали вайфай. Первым делом попробовали подсоединиться к отелю Хилтон. Сеть, естественно, есть. И, возможно, имеет вполне приличную скорость. Выдает даже заглавную страницу отеля на русском языке! Осталось только занести 1000 шиллингов на стойку отеля, и час работы в глобальной сети тебе гарантирован! Еще несколько попыток не увенчались успехом. Либо сети не имеют выхода в Интернет, либо требуют пароль. Уже, было, решили в обычное кафе зайти, уже компьютеры осмотрели, как обнаружился совершенно бесплатный вайфай! На каких-то задворках, среди одежных лавок! Через полчаса уже и стол со стульями девушки – продавщицы организовали, и ребята шмоток купили, взамен прохудившихся.
Следующий пункт программы – посещение деревни масаев. Предложил альтернативу – культурное шоу традиционных плясок различных племен. Bomas of Kenya называется. Кроме плясок – макеты деревень различных народностей практически в натуральную величину. Конечно, место весьма туристическое, специально для этого сделанное, но почему бы и нет? Хотя бы ясно, что ты получишь за свои деньги. Добирались на матате. Автобус, по местной традиции, отправляется по мере наполнения. Так что успели освежиться холодным «Таскером» в кабачке на втором этаже с видом на оживленный проспект. Чуть не проворонили транспорт! Уже на ходу заскакивали. Проезд стоит 40 шиллингов, занимает около 20 минут. От основной дороге 900 метров до ворот. Тут же и вход в национальный парк находится.
Удовольствие стоит 600 шиллингов с человека, для студентов – 300. Еще 500 отдали за право видеосъемки. Представление довольно интересное, хотя видно, что артисты без особого энтузиазма танцы исполняют. В брошюре, предлагаемой за 100 шиллингов, описание более 40 различных танцев, но каждый день исполняется чуть больше десятка. Основные зрители – школьники. Из белых была девушка из Кейптауна, завершающая поездку по многим странам Африки. В том числе проехали из Марокко в ЮАР по западному берегу, а теперь оттуда до Кении добралась, завтра улетает домой. Перемещалась на оверландерах, похоже, этот способ весьма популярен. Уже неоднократно эти большие жилые траки встречали. Было еще несколько японцев, но подавляющее большинство зрителей – местные дети.
Описывать танцы не буду. Все есть на видео и в брошюре. Рекомендовать тоже не стану. Точнее, если есть деньги и желание неплохо провести день, то посетить шоу можно. Но, конечно, многого от него ожидать не стоит. Для тех, кто первый раз в Африке, будет интересно. Но если ты уже отплясывал под звездным светом в затерянных на задворках цивилизации деревеньках, то это шоу не станет чем-то значимым. После выступления у нас оставалось немного времени для посещения деревень. Бесплатный гид, работающий за чаевые, сопровождал нас. Среди изгородей из кустарника стоят различные хижины, сгруппированные по племенному признаку. Деревня Лоу, Масаев, Кикую. Всего 14 основных племен представлены. Особой популярностью пользуется деревня Обамы, где представлены хижины родного племени американского президента. Хижины делятся по назначению. Есть для жены (причем для 1-й, 2-й, 3-ей), для мужа, для мальчков, хозяйственные постройки. Хижина первой жены обычно более крупная, в ней обитают дети, а также происходят общие встречи. Внутри ничего особенного нет. Особо выделяются жилища масаев, похожие на круглые бетонные огневые точки. К сожалению, времени было совсем мало, наш гид спешил к своей недавно приобретенной супруге, так что осмотрели далеко не все. Договорились организовать пикник для туристов в одной из деревень и поехали обратно в город.
В обратной маршрутке пытались обсчитать. Я выдал билетеру 120 шиллингов, полагая, что и в ней проезд стоит 40, но пассажиры наставили меня на путь истинный, и даже встали на мою сторону в споре с контролером. Законная 30ка вернулась в бюджет.
Найроби очень современный и цивилизованный город. Множество небоскребов, широкие проспекты, современные автомобили. Хотя африканский налет, в виде шумных матат и некоторой неразберихи и суеты присутствует. Прошли по проспекту министерств, где одни за другими находятся множество разных государственных учреждений. Чувствуется веяние Европы, не удивительно, что зашли на ужин в Pizza Inn, где насладились отличной пиццей. Жаль, что максимальный размер всего 33 см. Стоит 780 – 810 шиллингов. Вполне европейская цена. Ну и традиционное пиво выпили в пивном заведении, где собираются работяги. Длинные лавки с клеенками. Толстые, не приветливые тетки приносят пиво, требуя деньги вперед. Классический салун с африканским оттенком. Сидят мужики, судачат, потягивают пивко, смотрят телевизор или щипают за задницы проходящих теток. Рабочие после смены. Раньше и у нас такие везде были. Отличие – тут же мясная лавка находится. Висят туши, характерный запах. Для чего? Покупаешь киллограмчик и тут же его на гриль и вот уже закуска готова! Удобно. В Кении это традиционная еда в питейных заведениях.
Утренние жалобы на отсутствие воды не прошли даром. За день не только организовали воду, но и лампочку не работающую поменяли, полотенце, постельное белье и мыло! Молодцы, ценят клиентов. Не смотря на шум за окном, гостиница вполне приемлемая. Лестницу перегораживает решетка, впускают только внушающих доверие товарищей. Решетки делят этажи, отделяют номера от лестницы. Говорят, отличное секьюрити. Похоже на то. Правда, чувствуешь себя как в заточении. По договоренности тут организуют стирку. Мы за 300 шиллингов договорились. Теперь результатов ждем. После принятие грязевых ванн в национальном парке, я немного запачканным выглядел. Так что стирка весьма кстати. На завтра посещение жирафов, музея (если успеем) и выдвижение на Момбасу. На сколько будем переносить билеты, пока не ясно. Сегодня в представительстве египетских авиалиний сказали, что удовольствие 50 баксов стоит. Но проверяли мы только перенос на неделю. Возможно ли на три дня изменить – неизвестно. На неделю у нас финансов может не хватить. Посмотрим. Будущий турмаршрут потихоньку складывается, а путешествие продолжается!

12 - 15 сентября

Wed, 16 Sep 2009 08:43:22 GMT

12 сентября 2009. Джинджа. Рафтинг.

Места для нас нашлись. Появились дополнительные туристы, так что в путь отправилось 3 рафта. Плюс рафт сопровождения, три спасательных каяка и каяк с видеооператором. Перед отправлением всем предложили завтрак. На экране крутились кадры бурных порогов и переворачивающихся рафтов.
До начала спуска едем на специально оборудованном грузовике. Знакомимся с будущей командой – две девушки из Австралии и немец Андрей. Ара, одна из австралиек, училась год в Москве и говорит немного по-русски. Очень рада возможности вспомнить язык. На двух других плотах группа индусов. Они работают врачами в Нигерии сейчас, приехали на выходные отдохнуть на Нил. Еще маленькая японка и два неопознанных белых. Инструктор у нас австралиец, на других плотах – местные, но не первые попавшиеся, а довольно известные спортсмены. Так же безопасность обеспечивают призеры и члены сборной. Видеосъемку проводит новозеландец.

После вводного инструктажа и изучения команд (вперед, назад, держись и крепко держись) отправляемся покорять пороги. Это сложно описать. Надо самому прочувствовать. Хорошая такая развлекуха, если не ожидать от нее чего-то большего. Управляет рафтом инструктор Джесси, сидящий на корме. Твоя задача грести (если не смог, ничего страшного) и не вываливаться за борт, когда накрывает волной или плот на дыбы встает. Со стороны страшнее намного. Наверное, на каяке здесь веселее, но тут уже опыт довольно серьезный нужен. Реально опасных мест нам не показали. Был один обнос, под самый конец. Bad Place называется. Вот там действительно серьезно. Говорят, на рафте еще никто не проходил. Ну и упасть за борт там удовольствие ниже среднего. Если в целом по реке тебя быстро вымоет на спокойную воду, то там вполне можно попасть в бочку и довольно долго полоскаться. Случаи были. А так – весело, мокро, тепло. Пороги чередуются со спокойными участками, на одном из которых организован перекус. Печенья и ананас. Ну и возможность поплавать по спокойной воде. В принципе, никто не возражает и против купаний в порогах. Я так пару раз спрыгивал. Самосплавом колбасит здорово! Плыву себе, тут сверху рафт прилетает – наши кильнулись, единственный раз! А я этот момент пропустил, отправившись самостоятельно приключаться! Так что искупались. Был один небольшой водопад, метра 2.5 высотой. Не успеваешь даже прочувствовать прелесть полета. Но весело! Вердикт – удовольствие стоящее, всем рекомендую! Не нужно ожидать чего-то сверх экстремального, особенно, если это не первая встреча с белой водой. Для новичков предельные эмоции обеспечены. Ну и, опять же, это не короткая часовая прогулка, а полноценный дневной поход.
По берегам реки встречаются деревеньки. Местные женщины стирают белье, со всей силы долбая его об камни. Детвора купается. Из за камней выскакивают обнаженные девушки и исполняют песни и пляски, потрясая упругими грудями. Даже без порогов стоит посмотреть на истинно африканскую жизнь и пейзажи. К сожалению, в начале пути на берегах проходит большая стройка. Будущая ГЭС уничтожит первую часть пути, затопив несколько интересных порогов. Когда это произойдет, пока не известно. Вероятно, к 2011 году. Хотя и сейчас отставание от графика существенное, так что, может, и позже. Рафтинг на этом не кончится. Просто изменится точка старта, добавят другие пороги в конце. Но все равно жалко потерять такую красивую реку!
Дорога до базы пролегает через живописные деревеньки, полные приветсвующе детворы. Просят выкинуть им пустую пластиковую бутылку. Никаких признаков цивилизации! Только кое-где виден старый мотоцикл. Вот это настоящая Африка! База расположена на высоком берегу Нила. Отличный вид, уютная атмосфера. Всем сплавщикам положен шведский стол и два напитка. Вкусно, особенно после физически напряженного дня. Ну и пиво идет очень в тему. К сожалению, под вечер пошел дождь, и мы не пошли, уже в Джиндже, смотреть на наше видео. Надеюсь, завтра нам его запишут, в рекламных целях. Все, пора бежать. После обеда в Кению едем. А плечи горят – не зря все белые кремами мазались. Я не послушался и превратился, как и хотел, в вождя краснокожих. Дальше обещают опять белый цвет, минуя красивый загар. Посмотрим.

13 сентября 2009. Джинджа – Накуру.

Да, переборщил я с загоранием. Сгорел напрочь. Теперь рюкзак носить больно, кожа горит, наверное, температура поднялась маленько. Зря я так себя.
День довольно суетной. Перебрались в Кению. Но первым делом посетили Nile River Explorers. Хотели подарить Марку майку нашу фирменную, но у него сегодня выходной. Диски со вчерашнего заплыва тоже все разобрали. Обещали выслать, дали скопировать июньский заплыв и промодиск. Также уговорил оператора поменяться кассетами, так что лишился чистой и стал обладателем исходников вчерашних приключений.
Воскресенье. Стало быть, выходной. В центре города офис автобусной компании закрыт. Охранник говорит: «Завтра приходите!» Какое завтра, если нам сейчас ехать надо? Такое ощущение, что у него понятие времени вообще напрочь отсутствует. Пошли искать варианты. Можно на перекладных добираться. Микрик до границы, перейти и дальше транспорт найти. В принципе, довольно неплохой вариант, тем более ты к расписанию не привязан. Вторая возможность – доехать до кольцевой, там находится остановка компании Акамба, и там же можно билет преобрести. Процесс это не быстрый, работник долго дозванивается в Кампалу, по буквам диктует имена. Автобусы компании ходят по всей восточной Африки, от Момбасы и Дар-эс-Салама, до Мванзы. До Накуру билет стоит 40.000 шиллингов. Автобус выходит из Кампалы в 14:00, Джинджу проезжает примерно в 15:30, а в Накуру уже за полночь. Приходить нужно в 15:15, вдруг водитель – гонщик попадется.
Оставшиеся часы посвятили посещению ресторана в отеле Триангл. Дорого, но зато вид на озеро Виктория (или это уже Нил?). Красиво. С высокого берега открывается панорама на противоположный берег и водную гладь, по которой лодочки рассекают. Внизу причал заброшенного парусного клуба Джинджи. Заказали две большие рыбины с чипсами и пиво. Вкусно! Стоит отметить, что рыбу в Джиндже готовить умеют, на порции не скупятся. В этом отеле среднего класса рыбина стоит 15.000, что весьма не дешево, но можно и шикануть. Пришлось даже менять деньги. Полтинника, что мы меняли на билеты, не хватило. По плохому курсу еще 20 баксов спустили.
Дальше поймали бода-бода (так называются мотоциклисты-таксисты) и поехали по маршруту Bridge Way Hotel (взять рюкзаки), сувенирные лавки (в центре), кольцо на объездной (остановка автобуса). За все сторговались по 3.000 с человека. Ребята быстренько купили себе сувениры, пока я болтал с таксистами о стоимости мотоциклов. Индийский экземпляр стоит примерно 1.300 долларов. Не особо дорого, стоит заметить.
Автобус пришлось подождать минут пятнадцать. Намного лучше, чем если бы он уехал минуту назад. Загрузились, поехали. До границы дремал. Сожженные плечи не позволяли наслаждаться пейзажем за окном. Вот и переход. В прошлый раз мы по более северному переходили. Все выгружаются из автобуса и проходят формальности. Нам надо еще получить визу, так что весь автобус ждет. Поменяли 50$ по курсу 75. Кенийский шиллинг довольно стабильная валюта. Да и считать цены удобно – 2 шиллинга примерно 1 рубль. Правда, непривычно после всех этих тысяч маленькими ценами распоряжаться.
Кенийский пограничник любит поболтать. Для получения визы необходимо заполнить анкету и заплатить 25$. Я думал, 50! Весьма положительный момент. Виза представляет собой наклейку. Трехмесячная, однократная. Внутри восточноафриканского союза можно неограниченное количество раз границу пересекать, но если выехал за пределы – все, получай новую визу. Отметили пересечение границы маленькой баночкой пива.
Дальнейший путь уже в темноте проходил. Кения выглядит весьма цивильной, супермаркеты, электричество. На остановках народ запускают в автобус только после проверкой ручным металлоискателем. Первый раз такие предосторожности вижу на автобусах!
В Накуру приехали хорошо за полночь. Вначале хотели нас высадить на АЗС, где автобусы останавливались (их, откуда-то, уже целая пачка скопилась). Поторговались с мотоциклистами, они хотели по 100 шиллингов за километр провоза, решили идти пешком. Но водителя автобуса такой вариант не устроил, так что он загрузил нас снова, сделал круг и завез в центр города, где высадил на улице со множеством отелей. Заселились в первый попавшийся. Номера без удобств, только раковина стоит. За стенкой какая-то дискотека, играет громкая музыка. Удовольствие – 450 за номер с двумя кроватями. Торговаться и искать альтернативы поздно, до утра перекантуемся и более вдумчиво к вопросу подойдем.

14 сентября 2009. Накуру.

День провели с пользой, но не максимально эффективно. Хотя, может, это и к лучшему. Иначе, парк бы посмотрели мельком, что крайне не правильно. После не очень раннего подъема (а кто захочет вставать с рассветом после прибытия в два ночи и дискотеки под ухом до утра?) отправились в туристическую контору. За нами специальный менеджер по продажам пришел, но после короткого разговора понял, что просто тур впарить нам не получится. Отвел в главный офис. Pega Tours & Travel Agencies Ltd. Названа в честь владельца Питера и его отца. Небольшой офис на третьем этаже офисного здания. В кабинете, отделанном деревом, провели переговоры. Питер хотел нас в Масаи Мара отвезти, но у нас времени нет. Так что договорились съездить на экватор, а затем в местный парк озеро Накуру. Но первым делом отправились смотреть отели.
Первые два были из разряда дорогих и бестолковых. Цена за 100 зеленых, а краска на стенах прохудившаяся. Дальше отель Waterbuck. Он в лонике описан. Действиетльно, неплохой весьма. 2000 с человека за ночь и завтрак. Бассейн и т.д. Еще один, примерно в ту же цену, знаменит своей «антикварностью». Здание построено в 1906 году, стиль выдержан. Ремонт сделан хороший. Там же и пообедали. Дороговато, правда. Курица с чипсами почти 400 шиллингов. Но вкусно и быстро. Еще супчика заказали. Питер с водителем разделил с нами трапезу. Великодушно взяли весь счет на себя.
Следующая остановка – экватор. В нашем распоряжении микроавтобус с водителем, едем в северное полушарие. На этом пересечении я еще не был. В сторону озера Богория. Ехать минут 40. Табличка. «Зебра» на асфальте. Продавцы сувениров. Фотосессия, потом посещение лавок. После ожесточенной торговли обзавелись экваториальными сувенирами. Через дорогу построен образовательный центр. Наполнения пока еще нет, идет отделка. Единственное, что интересно, шар из металлических труб, символизирующий землю на шарнире. Можно внутрь залезть и покрутиться точно на экваторе.
В город вернулись в пол пятого. В парк ехать смысла особого нет. Попробуем на завтра организовать животных. А сейчас долгая процедура по отправке посылки в Россию. Все почтовые работники мира похожи друг на друга. Благодушные, неторопливые, уверенные в своей правоте. Кения – не исключение. Около часа потратили на упаковку, подпись и наклейку марок. Стоит 2 с небольшим киллограма чуть больше 2000 шиллингов.
Питер, кроме организации сафари, организовал еще и приглашение туристов в гости. Последовали его приглашению. Дом большой, на окраине Накуру в престижном районе. Весь блок окружен забором. Два этажа, для гостей три комнаты с удобствами предусмотрены. Двухъярусные кровати на втором этаже. У нас – три одноярусные. Довольно уютно. Пошли погулять перед обедом, попить пива. Процесс затянулся. Долго обсуждали возможность посетить Сейшельские острова, но более детальное изучение вопроса показало, что они весьма отдалены от Африки и времени с деньгами у нас на такое мероприятие нет. Сидели в кабачке, довольно цивильном. Основная публика – «белые воротнички», зашедшие пропустить стаканчик-другой после службы. Цены не маленькие, вино 150.
Когда вернулись домой (практически не заплутав в ночи), хозяева уже были взволнованы и организовали наши поиски. Питер на машине отправился объезжать окрестности. Но сотовая связь есть везде и его быстро вернули назад, сообщив что блудные мзунги вернулись. На ужин подали мясо, рис, чапати, овощи. За разговором провели еще часа полтора. Плавно перейдя от общих вопросов к деловым. Решено было рано утром выдвигаться в парк. Для туристов предложена цена в 130 долларов за сутки (все включено). Нам завтра только парковые сборы оплатить, но и они не дешевы – 60 долларов с человека плюс 1300 шиллингов за въезд машины. Договорились после сафари встретиться в офисе и подписать договор о намерениях. Теперь в душ и спать!

15 сентября 2009. озеро Накуру – Найроби.

Совсем рано встать не получилось. Точнее, встать то получилось, но чтобы закончить сборы вовремя, надо было вставать в пять. Так что к завтраку вышли с опозданием и на сафари выехали на 45 минут позже запланированного. Сегодня нашего водителя зовут Джон Майна. Едем на микроавтобусе Нисан, специально переделанном под сафари. Т.е. у него поднимается крыша, обеспечивая пассажирам наилучший вид.
Парк находится совсем рядом с городом. Улица, ведущая к основным воротам, украшена фонарными столбами с силуэтами летящих фламинго. Глухие фасады домов содержат цветные картины с изображением животных. Красиво! Уже у зданий администрации парка, где требуется пополнить специальную смарт-карту суммой, необходимой для въезда в парк, начинают попадаться животные. Чернолицые мартышки играют на крыше, бабуины норовят спереть все, что плохо лежит. Пешком в парк ходить нельзя, въезд для машины стоит 1300 шиллингов. Для иностранца – 60 баксов. Есть, теоретически, студенческая цена в 20, но ISIC’а не достаточно. Требуется за две недели подать заявку в какое-то государственное учреждение и получить специальную грамоту, подтверждающую, что ты студент.
Озеро Накуру знаменито своими розовыми фламинго. Но даже еще до них начались интересные виды. Например, туша только что пойманного львами буйвола в кустах. Если бы не тормозили бы с утра, вполне могли бы и понаблюдать процесс. Впрочем, и без львов (которых мы видели только с большого расстояния, лежащих в тени дерева) впечатлений хватило. Фламинго завораживают. Тысячи птиц курлычут и бродят по соленому мелководью вблизи берега. То там, то тут взлетают и садятся стайки и стаи. Плавают пеликаны. Какие-то маленькие птички возятся в воде. Красота! Подойти совсем близко не получается. Накуру – соленое, высыхающие озеро. Берега окружены топкими солончаками. Мои попытки приблизиться закончились толстым слоем липкой грязи, покрывшей меня выше колен. Пришлось отстирываться и отмываться в каком-то грязном ручейке.
Кроме птиц, в парке обитают различные антилопы. Waterbuck, например, мы до этого не видели. Импалы, зебры, буйволы, бородавочники водятся в изобилии. Довольно легко наблюдать белых носорогов. Черные, как более пугливые, обитают в зарослях, так что встречаются не всегда. Есть леопарды, но для их наблюдения вставать надо раньше. Красивейшие пейзажи. Особенно впечатляет вид, открывающийся с обрыва. Видно все озеро, саванна с животными внизу, деревца и дороги с редкими туристическими машинами. Тут обычно народ обедает. За этим зорко следят бабуины. Стоит зазеваться и твой обед быстро поменяет владельца. В камнях сидят сурки (или что-то похожее), ползают ящерицы. Под конец еще и жирафов встретили!
Парк маленький, но заслуживает посещение. Думаю, что он интереснее Нгоронгоро. Нам так вообще он показался самым интересным из посещенных. И, конечно же, завораживающий танец фламинго сыграл свою роль. Рекомендую!
После обеда (рыба с чипсами, 270) отправились в офис, где совершили церемению подписания договора о намерениях. После Джон отвез нас на автовокзал. Суета автовокзалов везде одинакова. Тут же тебя пытаются растащить бесчисленные хелперы. Автобус отправляется по мере наполнения, так что три белых мистера очень кстати. Заняли почти последние места. Народа набивается много, но – по числу мест. Сиденья, правда, узкие и пять штук в ряд. Так что толпа еще та. Рядом со мной девушка с двумя мелкими детьми сидит. Дети спокойные, не капризничают, не смотря на тесноту. Проезд до Найроби стоит 300 шиллингов. Хотели еще хелперы себе на чай 100 попросить, но не получилось у них ничего. Перед отправлением нас посетили многочисленные торговцы с различными предложениями. Ритуал.
Наконец, тронулись. Постепенно народ выходил, становилось посвободнее. Автобус идет около 3-х часов до столицы. Вдоль дорог бродят зебры – никакого парка не надо. Чем ближе к Найроби, тем больше полицейских постов. На дороге шипы лежат, которые на большой скорости не объедешь. Мы без остановок практически идем, полиции до автобуса дела нет. Пересекли перевал, 8000 футов. Организована смотровая площадка, какие-то кафешки стоят.
После захода солнца въехали в Найроби, где сразу же в пробку попали. Сотни новых машин, электричество, современные здания. Да, после западных соседей Найроби производит впечатление. Выгрузились в центре. Еще в мае мы тут обитали в ожидании самолета. Так что знакомые улицы, знакомые отели. Пробежались, нашли Tsavo Gardens Hotel за 800 шиллингов за номер. Хотя первые отели хотели по 2000 и больше. Первый раз нам отказались показать комнату! Какой-то странный отель, где нельзя посмотреть, за что ты деньги платишь до момента оплаты. Вечер закончился прогулкой по ночным окрестностям и ужином в недорогом круглосуточном ресторанчике около автостанции. Обслуживают Вили и Джошуа, обладающие писклявыми голосами и немного голубыми манерами. Но готовят вкусно.
Сейчас предстоит насыщенный день, так как хотим успеть на вечерний поезд в Момбасу. Но до этого надо посетить музей, Интернет, найти отель для размещения туристов. Уже почти 9ть. Ранних сборов у ребят, похоже, не получится даже под страхом смерти. А у меня в номере не было не то, что горячей, вообще воды. С утра скандалить ходил. Холодную, вроде, включили.
>

7 - 11 Сентября

Wed, 16 Sep 2009 08:40:57 GMT

8 сентября 2009. Гисени – Кигали.

Обленился совсем и надолго затянул с ведением дневника. Хотя есть и более объективные факторы, препятствующие его ведению. Например, плохое самочувствие, выраженное в высокой температуре. Или сплошные переезды, которые врядли каго-то сильно заинтересуют. Но обо всем по порядку.

Итак, мы собрались, загрузили постиранную, но не высохшую одежду и на мотоциклах отправились на автовокзал. Наш вчерашний товарищ переводчик Кенни, жаждал общения, но я уже находился под влиянием болезни и не горел особым желанием что-либо делать. Опять же, долго собирались, завтракали. Так что времени посетить контору его друга и разузнать про горилл уже не оставалась. Автобус на столицу стоял под парами, быстро купили билеты, обменялись с Кенни координатами и отбыли восвояси. Билет до Кигали стоит 2000 франков с человека, что существенно ниже цены, запрашиваемой в соседней лавочке. Автобус большой, в каждом ряду по пять сидений. Но забит не полностью. Отправляется этот дешевый транспорт два раза в день, рано утром и в 12. Идет до Кампалы 3 часа с небольшим. Более дорогие автобусы меньшего размера, отправляются каждый час.

Дорога горная, красивая. На остановках тусуются торговцы, предлагают всякие перекусы и воды. Постепенно набираем народ. Но меня красоты не особо радуют – болею. Непонятно как, умудрился простыть. Так что в полусне и доехал до города, где нас готов был приютить мой старый знакомый с прошлой поездки Клод.

Главный автовокзал Кампалы – шумное и оживленное место с множеством микроавтобусов, отправляющихся по мере наполнения в различные уголки страны. По началу, среди местного населения мы вызвали нездоровый ажиотаж. Народ жаждал нам помочь, но нам требовалась всего лишь местная сим-карта, чтобы позвонить Клоду. У МТС, по неведомой причине, нет роуминга с Руандой. И если на приграничных территориях еще можно поймать конголезских операторов, то в столице такой возможности уже нет. Новая симка стоит 1000 франков. При этом на счете лежит 500. Что интересно, счета на разговоры и на смс разделены. Поэтому говорить я могу спокойно, но вот сообщение послать уже не могу. Звонок Клоду, потом полчаса ожидания под палящим солнцем и вот, наконец, встреча.

Никогда бы не подумал, что, прощаясь с ним в апреле, я вновь его увижу! Тем более, в этом же году. Клод рад встрече. Единственное, мне кажется, что у меня температура, поэтому из меня не очень активный собеседник получается. Первым делом отправляемся сдавать кровь на малярию. Клод отвозит в клинику, где за 2000 франков готовы уколоть палец. Пока лаборанты изучают каплю крови, мы посещаем главный центр туристической информации. Удовольствие посетить горных горилл весьма не дешевое. Пермит на одного человека стоит 500$, плюс потребуется транспорт и проживание. В день выдается 54 разрешения на несколько семей горилл. Даже при такой цене рекомендуется бронировать место заранее, уже сейчас выкуплены пермиты даже в 2011 году! Не все, конечно, но все же за месяц лучше начинать суетиться. Также центр предлагает экскурсию по городу за 20$ с человека, минимальная группа – 2 персоны. Старт в 8 и в 14 часов, длительность 4 часа.

Анализы показали, что малярии в крови нет, но есть повышенное содержание лейкоцитов, что говорит о наличии какой-то другой инфекции. Простуда или грипп. Ничего страшного. В центральном супермаркете набираем колбасно-ветчинных нарезок на ужин. Жена Клода готовит цыпленка, но наша лепта к праздничному столу также не помешает. Обмен в столице происходит по более выгодному курсу. 1$=570 франков.

Вот и знакомый подъем по грунтовой улочке, ворота, дети. Костя отправляется за лимонадом, Наталья раскладывает ветчину, а я тихо кончаюсь. Желание только одно – лечь и чтобы никто не трогал. Позже я попросил градусник и выяснил, что температура была 39,4, что не располагает к активному общению. Поняв, что я не симулирую, ребята выдали аспирин, и к концу вечера я себя чувствовал уже намного лучше.

Процесс приготовления долог. Уже было выпито пиво (я лечился теплым, специально подогретым), съедена колбаса, переговорены все разговоры, а цыпленок все еще готовился. Оказалось, что наша нарезка является неведомым блюдом для африканцев. Клод, хоть и представляет средний класс, ни разу не пробовал колбасу! Он боится, что она не натуральная, но все же решается и даже находит блюдо весьма вкусным. Вот так, не знаешь, чем предстоит удивить друзей. К 11 вечера подали основное блюдо. Чипсы, фасоль, макароны и курицы. Вкусно! А потом знакомая комнатушка и глубокий сон до утра.

9 сентября 2009. Кигали. Мемориал.

Естественно, утреннюю автобусную экскурсию по городу мы проспали. Клод постучался в мою дверь уже в пол 8-го, ребята встали чуть позже, а выдвинулись мы, после вкусного завтрака, только к 10ти. Клод завез нас на автовокзал, где мы выяснили, что Kampala Coach отправляет два автобуса в Найроби каждый день в 5:30 утра и в 13:00. Нам надо только до столицы Уганды. Это стоит 8.000 франков с человека. Думали даже сегодня после обеда успеть, но это оказалось нереально.

На мотоциклах (400 с человека) доехали до мемориала. Я уже посещал этот памятник жертвам геноцида, но все равно место производит подавляющее впечатление. Темный коридор с фотографиями и подписями. Что было до, как это планировалось, как происходило и что было после. Бельгийцы, введя дифференциацию по племени, заложили мину замедленного действия. Причем деление на тутси и хуту происходило по принципу достатка. Если у человека было 10 коров или больше, то он тутси. Иначе – хуту. Так произошло разделение на более богатых и хорошо образованных тутси и бедноту. Позже последовали гонения на тутси, изгнание их из страны, попытки возвращения и кровавая резня 1994 года. Сейчас племенного различия нет. Никто не скажет точно, хуту он или нет. Стоит особо отметить поведение мирового сообщества. Ни на какие сигналы информаторов о готовящемся никто не реагировал. Все имеющиеся силы, которые вполне могли предотвратить конфликт на стадии его зарождения, были брошены на эвакуацию белых. Практически весь контингент выведен. По расчетам, достаточно было 5000 человек спецназа с соответствующими полномочиями, чтобы миллион людей продолжил жить. Но общественность никак не реагировала. Франция переводила кровавому правительству деньги на покупку вооружения. Американские силы месяц добирались только до Кампалы. Весь мир наблюдал массовую резню в крошечной африканской стране.

Особенно впечатляет три зала, где разложены пробитые черепа и кости, развешаны личные вещи жертв и сотни фотографий, принесенные родственниками убитых. Монотонный голос зачитывает бесконечный список имен. На втором этаже экспозиция посвящена мировой истории геноцида. Армяне, Намибия, Камбоджа, Евреи, Балканы. Почему это происходит и как это предотвратить? «Геноцид – это не единственный случай убийства миллионов, это миллионы персональных убийств». К организаторам беспредела мировое сообщество относится очень лояльно. Суд, приговор. Кто-то сидит, другие до сих пор в розыске. Наказания чрезвычайной мягкости.

Потерянное завтра. Фотографии детей. Имя, возраст, любимое блюдо, игрушка, последние слова, причина смерти. Просто. Доходчиво. Ужасно. Зарублена мачете на руках у матери, сожжен заживо в церкви, граната, заброшенная в душевую, пуля, мотыга. «Мама, где мне спрятаться?», «Миротворцы обязательно нас спасут!». Чипсы с майонезом, молоко, макароны. Машинка, кукла, велосипед…

Мемориал построен над братскими могилами жертв. Ухоженный садик, среди которого бетонные надгробия с венками.

Если внимательно изучать этот небольшой музей, потратишь часа три. Так что ни о каком отъезде сегодня речи уже не шло. После обеда в той же кафешке, где мы 4 месяца назад сидели с Наташкой и Леркой и отходили от впечатления, отправились на почту и за сувенирами. Посылка до 500 грамм в Россию стоит 2800 вместе с коробкой. Сувенирные лавки в центре не отличаются богатством выбора и доступными ценами. Зато, так называемая, «Деревня мастеров», что недалеко от стадиона находится, может предложить массу поделок. Цены начинаются с заоблачных высот, но в результате торга становятся вполне приемлемыми.

Опять центральный супермаркет. Покупаем печенье к чаю. Берем по пиву. Пустая бутылка стоит 180 франков. Ее можно тут же сдать, но вместо денег дают чек, по которому можно в этом супермаркете сто-то купить. Вот после такой покупки на чек, нас и окликнули по-русски! Причем, до этого, мы уже встретили одного русскоговорящего товарища в этом же магазине. Вертолетчик, учился в Питере. Но тут акцента нет, да и лица белые и поразительно русские! Посольские работники. Бухгалтер и технический персонал. Оказывается, в Руанде есть наше представительство. Оно не большое, 10 или 11 человек, но оно есть. Решили отметить встречу, поговорить. Бухгалтер из Москвы, а Артем с Катей из Саранска. В Руанде уже полгода. Но до сих пор ничего в ней не видели. Иностранными языками не владеют. Получается, чтобы устроиться на работу в консульство, практически ничего не требуется. Интересно. Попугали их немного рассказами о Конго. Костя с жаром рассказывал свои впечатления. Похоже, они у него намного более яркие, чем у меня. Посольщикам, в основном, слушают. Рассказатьим особо нечего. Или это спецагенты ФСБ и старательно из себя таких простачков строят, но я сомневаюсь. Все-таки удивляют меня наши сограждане. Жить в стране и не высовывать носа из своей клетушки. Но все равно, встрече мы были рады. Часов в 11 подъехал Клод с другом. В прошлый раз как раз с ним он нас и встретил. Де жа вю. Дипработники отправились пешком домой, а мы на машине к Клоду. Ужин уже был на столе. Быстро перекусили и спать. Утром вставать рано, чтобы успеть на автобус в 5:30.

10 сентября 2009. Кигали – Кампала.

Подъем. За окном еще даже светать не начинает. Быстрые сборы и тут выясняется, что все вчерашние сувениры мы забыли в супермаркете в камере хранения! Хорошо хоть пробок на дорогах нет. Выгружаем Костю с Наталией и вещами у автобуса, а сами, с Клодом, в центр. Хорошо магазин круглосуточный. А то плакали бы наши покупки.

Билеты мы покупаем перед самым отправлением, так что места в самом конце. У ребят, хотя бы, спинки откидываются, а я уже на самом заднем ряду сижу, такой привилегии лишен. В стоимость билета включен завтрак, так что народ допивает чай и грузится в автобус. А мы только про эту возможность узнали! Спешно требуем выдать, и на ходу проглатываем по стакану чая и кексу (для желающих – чапати).

До границы около двух часов, которые проходят в полудреме. Дорога, хоть и горная, но хорошего качества. Рассвет, туман, знакомые повороты. Вот и переход. Автобус проходит границу отдельно. Пассажиры самостоятельно получают свои отметки, переходят на другую сторону и после всех формальностей грузятся в транспорт. На руандийской стороне все спокойно. Сдаешь заполненную еще в автобусе выездную анкету и получаешь свой штамп. Никаких проблем. Угандийцы тоже не задают лишних вопросов, но скопилась очередь из нескольких автобусов. Час пик! Виза стоит 50$. Я просочился без очереди, попросил наклейку. Пограничник послал специально обученного человека принести новую книжечку с визами, потом старательно ее вклеил и заполнил данные. Номер паспорта внес старый, оставшийся у него в компьютере с моего прошлого визита. Вот такой вот казус.

Поменяли жалкие остатки франков на шиллинги. Кросскурс 0.35. В Кампале курс выгоднее, но самосу сейчас хочется. Дорога на угандийской стороне существенно хуже. Автобус, особенно если сидеть в самом хвосте, трясет. Несется он на приличной скорости, чудом никого не сшибая. Это, похоже, отличительная черта всех автобусов мира – носиться как угорелые! Кроме нас в автобусе обнаружилась еще одна мзунгу – полячка Моника из Вроцлава. Она три месяца работала в Кении в школе учителем языка. Студентка, волонтер. Также парень, учившийся на Украине меньше года назад. Отлично по русски говорит. Но пообщаться толком не удалось, так что обменялись координатами и договорились в Найроби встретиться.

К трем часам дня доехали до Кампалы, проскочив экватор без остановки, не смотря на мои уговоры. «Опаздываем!». А что толку, если в столице Уганды массовые беспорядки и мы пару часов стоим в пригородах, так как улицы перекрыты и идут столкновения молодежи с полицией? Жгут покрышки, кидаются камнями. В ответ слезоточивый газ и резиновые пули. Как обычно, в общем. Мы скрываемся, вместе с еще парой автобусов, в каком-то гараже. На перекрестке метрах в 100, происходит движняк. Приволокли резину, стали палить. Машины не пускают, машут палками. Снимать не дают, но я секретно чего-то снял. Наши попутчики покорно ждут развития событий. Говорят, скоро все утихомирятся. Суть конфликта в том, что король Буганды хочет в субботу посетить какую-то племенную деревню, а это племя требует, чтобы у ни официально попросили разрешения, так как короля они этого не хотят. В Уганде вообще масса королей, но Буганда самое большое племя и король, как бы, самый важный. Что некоторым не очень нравится. Под этим соусом, всевозможные отбросы общества устроили беспорядки и занимаются стычками с полицией и грабежом магазинов. Вечером смотрели по телевизору репортажи – действительно, основная масса какие-то бедняки, выносящие из магазинов коробки и устраивающие из-за них драки между собой. Ничего серьезного, если в самую гущу не лезть. Через полтора часа выше по улице раздались выстрелы, потом побежали демонстранты, за ними шли военные, разгоняя остатки шествия. Приехал броневик. Власть затушила догорающие покрышки, разогнала бунтующих и удалилась. Дальнейший путь свободен.

Мы были на самой окраине событий. По телекартинке видно, что в эпицентре было намного веселее. Но все равно, армия действует очень гуманно, бьют только особо злостных нарушителей, арестов практически нет. Из окна автобуса наблюдали еще несколько очагов гражданского неповиновения. В полицию летели камни, народ закрывал платками лица после пуска слезоточивого газа, где-то поднимался черный дым горящей резины. В результате беспорядков в городе надолго было парализовано движение транспорта, что вылилось в многочасовые пробки, рассосавшиеся только глубоким вечером. В Кампале и так не очень хорошо с проблемой трафика, а сегодня и подавно. Все стоят. Полиция с трудом пытается расплести узел сплошной пробки.

В отель поехали на такси. Договорились за 10.000. Вначале в обменник, затем в отель. Хитрый таксист провез нас метров 100 до пункта обменного (1$=1950 шиллингов), а потом до отеля еще метрах в пятидесяти (правда, сделал небольшое кольцо, чтобы совсем не наглеть). Но отель нас не впечатлил, так как в номере без окон жить плохо. Поехали по пробке дальше. Километрах в трех, минут через 40, нашли уютный гестхаус, где сторговались за 60.000 шиллингов за два номера с завтраком. Начальная цена было 80.000. Не соглашались на меньшее, говорили, в городе беспорядки. Да и по такой пробке далеко не уедешь. Но мы были не суровы. «В городе опасно! Камнями кидаются!». «У вас опасно? Да мы только что из Конго, вот там опасно, там не камнями, а гранатами народ балуется! А тут у вас так, детский сад». Поняли, наконец, что мзунгу суровы и согласились с малой прибылью. Отель все равно полупустой стоит. Таксист возжелал за свои труды долгие добавки, получил на 2.000 больше, оставил телефон, если вдруг захотим куда поехать, и отправился стоять в пробку.

Темно, улица освещена только фарами стоящих автомобилей и, пытающихся пробиться между ними, мотоциклов. Идем искать ужин. Ходить опасно – тротуаров нет, плиты, прикрывающие глубокие канавы, периодически отсутствуют. Смотри под ноги, а то быстро свернешь себе шею в сточной канаве. На перекрестках патрули с калашами, пытаются как-то развязать этот автомобильный узел. Питейных заведений полно, а вот найти чего перекусить намного сложнее. Супермаркет, в нем вино. Взяли бутылку сухого, отметить очередную страну. Дальше по улице стоят жаровни, готовится шашлык, курицы, чипсы и бананы. Тут же народ сидит за столиками и смотрит новости. В телевизоре разворачиваются батальные сцены сегодняшнего дня. Взяли курицу (2000), чипсы (1000) и присоединились к просмотру новостей. Попробовали местное пиво «Звонок» (2000). Ничего особенного.

По возвращению в отель сидели с Костей на балкончике и любовались панорамой ночной Кампалы. По холмам огоньки горят, вдали центр города с несколькими светящимися высотками. Ночная прохлада, спокойствие и ощущение, что ты дома, что это и есть твое нормальное состояние жизни. Где-то там, в огоньках, светится и сикхский храм, где четыре месяца назад мы любовались Кампалой с крыши. Как неожиданно складываются события. Мог ли я предположить, что снова вернусь в эти края так скоро?

Самочувствие, постоянно поддерживаемое антигриппозными таблетками, намного лучше. Кашляю, сопливлю, но температура в норме и функциональность мою не нарушает. Завтра требуется перебраться в Джинжу и организовать рафтинг. Плюс еще в Кампале погулять, навести контакты с туроператорами. Уже половина 10-го утра, но ребята все еще не покидают свой номер. Устали от нашего не самого медленного темпа. Сейчас завтрак и в город. До самолета осталось всего несколько дней, а мест, где надо побывать еще много. Придется сокращать программу или переносить дату вылета? Посмотрим.

11 сентября 2009. Джинжа.

Утро. По телевизору передают новости, поэтому завтрак не вызывает обычного оптимизма. Все внимание приковано к картинке на экране. Судя по ней, в городе творится сплошной беспредел и насилие. Стычки бунтующих с полицией, погромы и сжигание автомобилей. Показывают горящие остовы, штурм центрального полицейского участка и освобождение заключенных. Весело здесь! Беспорядки вызваны решением короля Буганды посетить небольшую деревеньку на границе своих владений. Часть жителей считает, что деревня принадлежит не ему, а соседнему королевству. Вторая половина, наоборот, лояльна монарху. В результате любое развитие событий приведет к беспорядкам. Всем не угодишь. Президент нации выступает с успокоительными речами, но пока еще молодчики не успокаиваются, во всяком случае, на телеэкране. Самое большое выступление, вероятнее всего, произойдет в субботу, в местный день молодежи и дату предполагаемого визита короля.

Решаем, что особо в столице ловить нечего и надо перебираться в Джинжу. Кроме истока Нила и рафтинга, этот город уже в другом королевстве находится, так что там все спокойно. Персонал отеля вовсю отговаривает, рекомендует сидеть в номере и не рисковать, говорят, что даже сами боятся выходить на улицу. Естественно, им выгодно чтобы мы задержались подольше. Но улица выглядит спокойно, так что собираемся и в путь.

До автовокзала добирались на микрике. Стоит удовольствие 500 шиллингов с человека. Сегодня Кампала не стоит в пробке. Вчерашнее вечернее столпотворение вызвано массовым желанием жителей покинуть опасную столицу, а также перекрытыми улицами. Но сегодня все выглядит мирно и спокойно. Кое-где на асфальте видны черные пятна и остатки сгоревших покрышек. Довольно много мусора. Многие магазины выглядят закрытыми. Но жизнь продолжается. Уличные торговки разложили свои товары, по тротуарам ходят люди. Картинка сильно от телевизионной отличается, что я и предполагал.

На площади полно маршруток. Судя по газетам, вчера тут было жарко. Видны остатки разнесенной полицейской будки. Но транспорт уже оправился, и готов везти пассажиров куда требуется. До Джинжи проезд обойдется в 5000 шиллингов. Попытались, было, взять за добавочное место под рюкзаки, но мы уместились без занятия его и отвергли такое гнусное предложение. Дорога занимает примерно полтора часа. Микрик несется как сумасшедший. Маленький, но борзый! Без пробок из Кампалы выбраться получается быстро. Километров через двадцать, в очередной деревне, наблюдаем последствия вчерашних беспорядков – знакомые пятна гари на асфальте, разбросанные булыжники и спаленный грузовик с какими-то бетонными кольцами. В газетах сообщается о 3-х убитых. Раненых больше, есть травмы и среди полиции. Но в целом, беспорядки удалось удержать под контролем.

Джинжа встречает нас сонной, релаксной атмосферой. Мототаксисты отвозят за 1.000 с человека до гостиницы, которая оказывается вполне уютной, со своей территорией и вполне приличными номерами. 26.000 синг, 31.000 – 40.000 дабл. С завтраком. Торгуемся до 52.000 за два номера. Торговля идет туго, персонал убеждает, что они вообще никому скидок не дают, но все же получилось немного их подвинуть. Попутно узнаем про рафтинг. Обычная цена на сегодняшний день 125$ с человека. Это 31 километр сплава, еда, транспорт от Кампалы, пиво в конце. В одной конторе еще и день в дорме включен. В принципе, не так плохо. Предлагается банджи-джампинг за 65$, катание на моторной лодке, лошадиные прогулки. После сытного обеда из знаменитой рыбы (которой мы так наслаждались четыре месяца назад), отправились налаживать контакты. Рыба в городе стоит 8.000, чипса 2.000, пиво 2.000 – 2.500.

Посетили две конторы. Тетка на ресепшене нашего отеля вызвонила для нас одного товарища из компании Адрифт, который приехал и предлагал посетить его замечательную компанию в 5 километрах от центра города на берегу Нила. Съездили. Место красивое, но главный менеджер находится в Кампале. Поговорил с ним по телефону. Стандартные агентские скидки в 10%, с перспективой увеличения, в случае большого потока туристов. Тест-заплыв – один из нас едет бесплатно, двое по нормальной цене. Подумаем.

Вторая компания – Nile River Explorers встречает намного приветливее. Главный оказывается англичанином из Брайтона, любителем пива. 7 лет уже в Джинже работает, обещает наилучший сервис в окрестностях и решение любых задач. Сразу предлагает за счет заведения напитки. Не стали наглеть, взяли по софт-дринку. Скидки и цены аналогичные, турлидер, как обычно, бесплатно едет. Нас готов завтра прокатить бесплатно, если будут свободные места на рафте. У него 11 клиентов есть, что составляет два рафта без 3х человек. На одной лодке – 7ро гребут. Так что если никто с утра не объявиться – поедем адреналин получать. Майк Вайн (правильная фамилия!) до этого 10 лет возил оверландеров на большом траке-автобусе. Потом осел в Джинже и сейчас (впервые в жизни!) у него есть визитка, дом и машина! Что еще нужно для счастья?

Вечером наслаждаемся видом ночного Нила в уютном баре Nile Reflection. Пиво – 2.500. Есть столики прямо у кромки воды. Не отказали себе и в удовольствие пощекотать нервы ночным заплывом в обществе потенциальных крокодилов. (Их, конечно, нет, но насколько интереснее представлять их в ветках проплывающего куста!).

Все, пора завтракать и в контору, узнавать, есть ли для нас места…

7-8 сентября 2009. Наше положение

Tue, 08 Sep 2009 06:22:52 GMT

Просмотреть Gisenyi на карте большего размера

6-7 сентября 2009. Гома. Свадьба. Гисени.

Tue, 08 Sep 2009 06:03:57 GMT

Гома встретила нас большой толпой встречающих на причале. Махали флажками, фотографировали, что-то кричали. Такое ощущение, что не регулярный рейс парома на 6 часов, а, как минимум, трансатлантический теплоход. Озеро Киву довольно большое. Другой берег, который мы наблюдали несколько месяцев назад в Кибуе, оказался всего лишь островом. А так его не видно, особенно когда небо пасмурное, как сегодня. Ждем, пока толпа народа рассосется, чтобы без суеты покинуть судно. Но тут к нам парень подходит и представляется как Джума, брат Триша. Ничего себе! Значит, в этой толпе были и наши встречающие. Приятно.
Начинается короткий ливень, мы еле успеваем закинуть рюкзаки в ожидающий нас Крузер, как офицер иммиграционной службы предъявляет на нас права. Приходится вылезать из сухого джипа и бежать со всеми паспортами к столику иммиграции. За столиком сидит дедушка и не спеша вносит данные в толстый журнал. Судя по записям, паром не пользуется большой популярностью среди путешественников, впрочем, как и вся страна. Основная масса иностранцев – работники различных миссий ООН и фондов. За процедуру хотят три бакса с паспорта. Наши финансы весьма ограничены, так что платить я не намерен, тем более никакой квитанции ли прайслиста мне не предлагают. Подходит Джума, поддерживает мои начинания и, после небольшой перепалки, мы гордо удаляемся, оставив офицеров ни с чем.
Несколько лет назад, извержение близлежащего вулкана практически стерло город с лица земли. Население успело эвакуироваться, но потоки лавы смели строения. Так что весть город выглядит только что отстроенным. Новые здания, фонарные столбы. Везде идет стройка. Выглядит город довольно зажиточным. В отличие от Букавы, которая производит впечатление постапокалиптической декорации, городок привлекательный. Заборы выложены из кусков лавы, кое-где асфальт пересекают застывшие потоки черного, пузырчатого камня. Множество машин различных миссий. Зразу чувствуются большие деньги влитые в восстановление города. Вечером на улицах горят фонари, воду никто не перекрывает. Приятно! Конечно, многое зависит от первого впечатления, которое явно будет в пользу присланного за тобой джипа, организованным ночлегом в гостях у Джумы и приглашением на свадьбу его сводной сестры.
На то, чтобы привести себя в порядок, у нас есть час. Джума пока ютится в небольшой времянке, но за ней вовсю идет строительство большого дома. Он парень амбициозный, да еще с большими семейными связями. Говорит, что планирует в скором времени стать министром, приглашает через несколько лет еще раз посетить его страну, уже на высоком уровне. А пока в нашем распоряжении ведро с водой и чистые джинсы Косте, чтобы не выглядеть вызывающе в приличном обществе.
Публика на свадьба подобралась солидная. Отец Триша и Джумы, крупный, солидный мужчина, сердечно нас поприветствовал и сказал: «Ни о чем не волнуйтесь, вы – в семье». Сразу вспомнился «Кресный отец» Копполы. Ну и гости соответствовали. Министры, ООНовцы, важные шишки. Свадьба напоминает нашу. Во всяком случае, обряды похожи. Выкуп невесты, правда, состоит из ящиков с пивом и лимонадом, какой-то большой кастрюли и двух коз. При встрече жениха была разыграна какая-то сцена со звоном мотыг, потом появился он в сопровождении даров, одетый в элегантный розовый костюм. Невеста также была в розовом. Свидетелей (или близких друзей), присутствовало по три человека с каждой стороны. Ведущий проводил положенные мероприятия, выступали с речами родственники, потом было братание семей, но все ждали самого приятного момента праздника – приглашения к столу. Наконец, официанты внесли огромные блюда с различными конголезскими деликатесами, молодожены испробовали угощение и пригласили гостей к столу. Гостей было больше 200 человек, так что образовалась длинная очередь к столам. Официантки накладывали кушанья, а потом все рассаживались по своим местам и выпивали за молодых.
После трапезы дошла очередь до танцев и конголезцы показали, что веселиться они умеют вовсю. Даже во время коротковременных перебоев электроэнергии веселье продолжалось в свете моего накамерного света. Поплясали и мы. Я поздравил жениха, и торжественная часть завершилась.
Домой ехать еще рано, так что Джума отвез своих приятелей до дома, параллельно устроив небольшую экскурсию по ночной Гоме, а затем мы продолжили банкет в пивном заведение, облюбованным экспатами. На входе строгий контроль, всех обыскивают с металлоискателем. Внутри живая музыка, за столиками сидят мзунгу. Ни одного туриста, все работают и неплохо отдыхают в этой стране. Цены соответствующие. Как истинный хозяин все расходы взял на себя наш новый друг.
На утро у нас было запланировано посещение руководства национального парка с целью узнать возможности по посещению горилл. Джума, не смотря на понедельник, не пошел на работу. «Я же начальник!» - ответил он на вопрос о возможных неприятностях. Жена (он женат уже 2 года, в отличие от своего старшего брата, Триша и успел завести сына) ушла на учебу. Возраст учащихся существенно выше чем у нас – сказываются лихие военные годы. Сегодня первый день занятий в школах и университетах Конго. Наверное, поэтому в Букаве и были беспорядки, что вернувшиеся с каникул студенты оказались лишенными электроэнергии. Странно, что электростанция находится в Букаву, передается в Гому оттуда, но перебоев здесь намного меньше.
Отправить важных гостей пешком было не возможно, так что нам выделили машину с водителем, который и занимался нашими перемещениями, что оказалось весьма полезным. В фонде защиты горилл нам помочь не смогли, не их профиль, отправили на другой конец города в офис национального парка. Довольно долго плутали по улочкам, уточняя у прохожих координаты места. Пешком мы бы пол дня бы потратили, а так за час управились. Стоит удовольствие 400$ за пермит с человека. Дает право в течении 7 дней один раз пообщаться с гориллами до часа. Если нашел (что скорее всего и произойдет) их в первый день – свободен. Иначе можешь попытать счастье еще несколько раз. Гид бесплатен, но вот транспорт до нац.парка организовывать необходимо самостоятельно. Машина на день может стоить до 150 баксов. Всего в день выдается 24 пермита, по 6 человек в группе на четыре семьи приматов. Пока еще лимит выбирается редко, все таки Конго пугает большинство путешественников, но человек по 200 в месяц проходит стабильно.
По возвращению стали свидетелем небольшого скандала. К Джуме приехали представители власти и стали его журить за размещение иностранцев. Пришлось вызывать адвоката, который быстренько утряс все вопросы и отправил полицейских заниматься более важными делами. Связи в Конго очень много значат!
До Руандийской границы все метров 200. Недалеко и аэропорт, из которого регулярно над головой взлетают самолеты различных размеров. Джума до конца выполняет свой долг хозяина и проводит нас аж в Руанду. Конголезцы лишних вопросов не задают, быстро ставят отметки о выезде. А вот на той стороне приходится долго ждать офицера, а затем еще выслушивать его поучения, что визу надо заранее оформлять через Интернет, тогда можно получить любую продолжительность. А так он может проставить только транзитку на три дня. Уламываю на пять (чисто чтобы иметь время для маневра), расстаюсь с внушительной суммой в 180 долларов. На обочине стоит маршрутка, готовая отвезти всех желающих бесплатно до автостанции. Грузимся. Недалеко местный промальп рубит сухое дерево высоко на верху.
Гисени – курортный городок на берегу озера Киву. Немецкая компания добывает метан на плавучий вышки, видной с берега. Так же тут находится пивоварня, производящая Примус и Мутзиг. В суматохе меняю остатки конголезских франков. Курс – 1 к 1,5. Надо бы еще и денег попытаться получить, ожидающих нас в конторе Вестерн Юнион. Так что немедленная отправка на Кигали откладывается. До банка нас вызывается сопровождать паренек, работающий переводчиком. Знает семь языков, организовывал перевод для норвежских студентов и американской съемочной группы. Без труда получаем деньги и вновь становимся богатыми белыми мистерами. Так как в Руанде особо делать нечего, я предлагаю изучить курортный городок, раз уж мы в нем оказались. Тумвине показывает уютный отель недалеко от берега озера. Пляж тут не особо хорош, каменистый, но цены на песчаном раза в два выше. А так сторговываемся на 60$ за два номера. Бесплатная стирка, Интернет, завтрак. Я чувствую, что начинаю заболевать. Болит горло, голова. Так что такой отдых весьма кстати.
Сразу же чувствуется разница между странами. Если в Конго, хоть и отличной стране, но все же народ в некотором напряжении, постоянное движение и не полное внутреннее спокойствие, то тут – медленное течение жизни, релакс и никакой суеты. Даже банки открыты, без всяких бронестекол и решеток и с минимумом охраны.
Возвращаемся на попутке к автовокзалу, где нас ожидает Наталия с рюкзаками и отправляемся сперва перекусить. Буфет с курицей стоит 2000 франков (1$=551 франк). Гарниров можно набрать сколько угодно, так что плотно откушали, а затем на мототаксистах (300 с человека) отправились в свой Убумве отель, встречать закат на террасе с видом на озеро и бокалом красного вина. На тарелках разложены порезанные фрукты, обслуживающий персонал стремиться угодить во всем, ветерок несет прохладу. Мы в Руанде, времени до возвращения все меньше, а мы только начинаем привыкать к ритму африканского путешествия… Единственное, что омрачило этот замечательный день, это непонятно как разбившийся экран на нетбуке. Не выдержал, бедняга, Конго.

Фотографии. Конго.

Mon, 07 Sep 2009 22:24:35 GMT

Конго

06 сентября 2009. Букаву – Гома.

Mon, 07 Sep 2009 21:28:16 GMT

Рассвет встречает прохладой. От холода (спальники решили не доставать) просыпаемся. За окном уже светает, через несколько минут подъем. Нам крайне необходимо не опоздать на утренний паром. Накрывается простой завтрак, приходит сосед, хорошо говорящий по-английски. Чай с булкой, фото на память, обмен координатами. Пора выдвигаться.
До порта не очень далеко. Но центральный перекресток перекрыла демонстрация студентов. В общаге нет электричества, недовольство выплеснулось на улицы. Все дороги перекрыты. Стоит экскаватор, вырыта траншея. Горят покрышки. По кольцу движется толпа с дубьем и что-то требует. Сквозное движение парализовано, но пешеходам препятствий не чинят. Многие из демонстрантов друзья Триша. Проходим через беспорядки, перекидываясь приветствиями и улыбками. Со стороны враждебно настроенная толпа вполне вменяема и даже симпатична. Если бы не цейтнот, можно было бы и поучаствовать в мероприятии. Но нам надо спешить.
Для кого-то досадная помеха, кто-то требует выполнения своих требований, а кто-то и неплохо на этом наживается. Со всех сторон собралось достаточно мото- и авто- таксистов. Транспорт через перекресток всех дорог не пройдет, но дальше двигаться необходимо. Бросают люди машину на одной стороне беспорядков, а с другой их уже ждет наемный транспорт. Удобно. Выгодно! Мы опаздываем, так что Триш грузит нас в такси и вот уже порт.
На входе паясничает зазывала с мегафоном. Специальное приветствие для мзунгу. Толчея отплывающих, столы с билетами и взыскателями какого-то сбора. Вариантов нам предлагается 2: 1-й и 2-й класс. 25 и 15 баксов соответственно. Потом выяснится, что есть еще палубное место за 8, но разве мзунгу можно такое предлагать? Паром – это не танзанийская лодка. Приличный белый теплоход. Четыре часа по озерной глади и обещают Гому. Посмотрим. Билеты выписывают на копирующихся бланках. Но копии никому не нужны, так что у всех оказываются бланки разного цвета. Потом еще соберут какой-то микроналог непонятно за что, придется заполнить анкету с указанием номера визы и паспортных данных, и только после всего этого пригласят занять места в салоне. Мягкие кресла самолетного типа, два пламенных телевизора, громкая музыка. Прощаемся с гостеприимным семейством. В Гоме нас должен встречать брат Триша, разместить и позаботиться, чтобы с нами все было как надо. Вот этим и отличается турист от путешественника. Мы на немного перешли эту границу и окунулись в настоящую жизнь. Деньги тут не играют особой роли. На самом деле, они только отделяют тебя от народа, заставляют жить по законам мистера, а не человека. Но стоит отринуть некоторые комплексы, как изобильный мир распахнет тебе свои объятия. Но надо помнить, что того же ждет от тебя уставший путник в твоем родном городе.
На пароме большинство устроилось на палубе. Через открытые окна дети наслаждаются миром более богатых товарищей, смотря телевизор. Попутчики не прочь познакомиться с пришельцем из другой страны, с радостью пытаются освежить свои познания в английском языке. Кто-то сидит, работая на ноутбуке, кто-то спит, кто-то смотрит телевизор или пьет пиво. Цены вполне демократичны – примус 1200 франков (1,5$). По телеку крутят клипы и какие-то не совсем понятные телесериалы и программы местного производства. Сделано довольно топорно. До уровня Мали, конечно, не опускаются, но шедевром это не назовешь. До прибытия в Гому еще около часа. За бортом воды озера и два берега. Слева – Конго, справа Руанда. Интересно, как встретит нас засыпанный вулканом городок Гома? Путешествие продолжается!

5 сентября 2009. Увира – Букаву.

Mon, 07 Sep 2009 21:25:29 GMT

Естественно, о раннем подъеме не могло быть и речи. 6-ти часовой автобус отправился в путь без нас. Организм напоминал о вчерашнем и требовал прекратить безобразие. Требовалось искупаться (утреннее включение воды было безжалостно проспано), а также поменять денег.
Ближе к берегу располагается местный рынок. Народ настроен весьма дружелюбно и вскоре мы уже движемся в сопровождении большой ватаги детворы. К сожалению, сказывается город, и берег представляет собой помойку. Нашли более-менее чистое место и на несколько минут погрузились в теплые воды. По обратному пути моими видеосъемками заинтересовался некий полицейский в штатском, попытавшийся обвинить нас в отсутствии пермита, но мы не знаем французского и не поддались на провокацию.
Обмен денег хорошо налажен. Кое-где сидят темные личности с сумками, полными денег. Курс – 1$=800 франков. В принципе, можно и в магазине баксами платить и за транспорт и практически везде. У тех же менял кроме кирпичей франков есть и толстые пачки баксов.
Маршруток на Букаву отходит множество в течение всего дня. Дорога занимает 2,5 часа и стоит 6$ с человека. Единственное неудобство, все они идут через кусок Руанды! А это значит, что нам с ними не по пути. Дорога в обход Руанды есть, через Нгому, но она грунтовая, долгая и не пользуется большой популярностью у жителей, не нуждающихся в руандийской визе. Как раз утренний 6-ти часовой автобус и идет там, но мы его проспали. Так что есть альтернатива ждать следующего утра либо выкупать все места в 18местном микрике и ехать на нем, что будет стоить не дешевле 100 долларов. Водители маленьких машин не соглашаются отправляться через Нгому, оправдываясь не приспособленностью их машин к таким дорогам. Образовался хелпер, который пытался помочь решить эту проблему. С ним пообщались и с таксистами и автобусниками, но безуспешно. Для путешествующих автостопом такой проблемы бы не стало, едь себе до развилки, а там уже жди себе грузовик или еще какой транспорт. Через час бесплодных поисков такая же мысль пришла в голову и нашему хэлперу, после чего мы договорились с машиной по 3.000 франков до развилки, что в деревне Камиона находится. Четвертое место занял еще один желающий попасть в Букаву минуя границу, который оказался весьма полезным в дальнейшем.
До Руанды дорога асфальтовая. Хотя и присутствуют на ней многочисленные ямы, ехать получается довольно быстро. Заехали на базу ООН, приобрести немного топлива. Миротворцы не стесняются делать свой маленький бизнес. Вот и развилка. Влево уходит каменистая, пыльная дорога, вдали виднеется шлагбаум и солдаты. Машину ждать там, но предварительно неплохо бы и перекусить. Маленькая бетонная комнатка, стол. Из еды только касава и угали, но мы хотим супа. Хозяйка находит выход (не без нашей помощи) и накладывает кусок мяса с соусом (угали) заливая все это бульоном. Суп готов! (700франков). Когда уходили, нас сменили следующие клиенты – несколько солдат, вооруженных до зубов. РПГ, калаши, гранаты. Фотографироваться не хотят, базуку тоже не дают, жадины. Хотят денег, причем 500 франков им мало.
На посту скучают несколько солдат. Шлагбаум – это пункт оплаты проезда. Даже щит специальный вис с расценками. За грузовик – 25, за мотоцикл 0,5 доллара. Легковушки, автобусы, микрики – все тарифицировано. Интересно, ООНовские джипы они также обилечивают? Нас отправляют в тень мангового дерева, где уже обитает стайка детворы под предводительством девушки-учительницы (?). Мелочь кричит «манинг!», что означает доброе утро и радуется, если на них внимание обратить. Девушка зазывает оставаться у ее отца, если не дождемся попутки. С нашим попутчиком отправляемся на поиски кисикса. Это самодельное банановое пиво. В первом указанном нам месте, кисикс закончился. Но потом нам улыбнулась удача и нам вручили полторашку желтой мутной жидкости с каким-то осадком и плавающим муравьем. На вкус – хлебный квас, либо слабенькая брага. Ничего такой напиток. Наталья устроила маникюрный салон и раскрашивала девочкам ногти лаком. Вскоре появился грузовик, немного постоял и двинулся дальше, уже с нами на борту. Народ в кабину полез, а я сверху на фургоне уселся. На крыше кабины еще трое пацанов разместились, места которых пассажиры заняли.
По прямой до Букаву меньше 20 километров. Но дорога петляет по горам. Узкий серпантин над пограничной рекой. Скорость крайне маленькая – по таким склонам особо не погоняешь. Вроде едешь, едешь, а вот опять видишь все тот же пейзаж, только уже с противоположного склона долины. За рекой – Руанда, там асфальт и цивилизация, а здесь каменистый тракт над пропастью. Красота! Вот это уже настоящее путешествие, ветер, простор и дорога! Конго мне нравится. Жаль, что у нас нет времени посмотреть его более подробно. Все-таки мы на работе и надо возвращаться на маршрут. Но я хочу сюда обязательно вернутся, чтобы насладиться этой страной, еще не испорченной массовым туризмом, с доброжелательными и гостеприимными людьми, сюда, где еще остался дух настоящего путешествия! Под такие мысли потихоньку ползем по серпантину, уворачиваясь от ветвей редких деревьев и приветствуя жителей соломенных хижин. Большой палец вверх, улыбка до ушей в ответ и тот же знак – «Ок! Мистер!» Для них явление белого на верху фургона что-то фантастическое. Туристов тут нет, а рабочие и миссионеры вряд ли променяют свои джипы на медленный конголезский грузовик.
В Букаву приехали далеко после заката. Уже вылезла кроваво-красная луна из-за гор, поменяла свой цвет на лунный и осветила окрестности серебряным сиянием, а мы все еще только видим вдали огоньки города. Но вот и он. На улицах горят костры, продавцы уличной еды разложили товары в свете керосиновых ламп. Сплошной поток людей занимается своими делами, отвлекаясь только на странного мзунгу, который с трудом уворачивается от натянутых над дорогой проводов. Заметно, что избытком электричества город не обременен. Только в центре светятся кое-где огоньки, да и те часто от генераторов. Выгрузились на темной улице и пошли в сопровождении нашего попутчика (как же его звали?) искать гостиницу. Он специально проехал свой дом, чтобы помочь нам. В первой нам показали двухкомнатный номер за 100 баксов. Следующее место предлагало комнату с одной кроватью за 20, но селить троих менеджер отказался. Хотя место было вполне достойное. С электричеством, водой и при баре. Отправились дальше. Качество ниже плинтуса, цена 20. Сетки нет, удобства общие, да еще и музыка орет из соседнего клуба. Скидку не дает, хотя явно назвал «специальную» «белую» цену. Наконец, пришли в отель Метрополь. 25. Но света нет, воду, правда обещали включить (ее из экономии перекрывают, это уже привычным становится). Сторговались за 20 плюс фирменную футболку, но позже выяснилось, что душ тоже сломан, полотенец нет, да и вообще все в таком упадочном состоянии находится, что дальше некуда. Хотя когда-то отель явно знавал лучшие времена. Например, в биде земля сейчас лежит, но ведь биде! Ругались, требовали воду и свет, полотенца и мыло. Отобрали футболку, качество отеля никак не располагало к комфортному проживанию. Так и не дождавшись полотенца и нанюхавшись запахов, сопровождавших пуск воды, решили отобрать у товарища деньги и поискать что-то дешевле или достойнее.
Ночь, идем куда-то с рюкзаками. Во Фрегате (бомжатник за 20) нашу комнату уже заняли. Больше вариантов нет. У ночного клуба с громким именем VIP, дресскодом и целым списком указаний (выполненных в виде запрещающих знаков дорожных) к нам подошел парень в костюме и со значком с флагом Конго. Не хотят в отель селить, обойдемся! И озадачили товарища бесплатным ночлегом. «Нет проблем!», сказал он, немного поразмышлял и пригласил переночевать у него, пообещав утром отвезти на паром. Он живет довольно далеко от центра, но вот машина, грузитесь! Так мы познакомились с Тришу, студентом и работником комиссии по правам человека. Он исповедует интересную религию Бахай, где все люди есть суть одно. Надо почитать про нее.
Да, стоит сказать, почему мы так придирчиво выбирали отель. Несложные подсчеты показали, что у нас практически нет денег! Есть неприкосновенный запас в 180 долларов, требующихся на оплату въезда в Руанду, и есть еще примерно 90 долларов, из которых (как оказалось чуть позже) почти 50 уйдет на паром в Гому. Да, на карте там присутствует дорога, но карта и Конго две большие разницы! На самом деле, дорога практически отсутствует, а все сообщение осуществляется по водам озера Киву. Сведения о лодке тоже были противоречивы. Цена называлась от 25 до 45, время в пути от часа до 11ти! Не удивительно, что мы решили перейти в режим крайней экономии!
Я представляю, какие эмоции испытали ребята, когда мы, в ночи, на территории воюющего государства, стали грузиться к первому встречному, с перспективой направиться в неизвестном направлении с непонятными последствиями. Но все пошло именно так, как и предполагалось: Тришу сходил в клуб, привел оттуда своих друзей (профессора – политолога и студента – историка из университета повышения квалификации), мы переместились в соседний ресторан и выпили по пиву за российско-конголезскую дружбу, немного потанцевали и отправились к нашему новому другу домой. Отдаленный район Букаву. Мы здесь сегодня уже проезжали, но теперь впечатление совсем другое. Освещенные серебряным лунным светом пустынные улицы, ни одного огонька вокруг, в песке ветер гонит обрывки бумаги рваные пакеты. К дому не подъехать – еще метров 200 идем по узким проулкам и лесенкам на склоне горы. Как раз такой же район покрывал склон горы в Увире! Заходим в маленькую комнатку, лестница на второй этаж, диванчики и накрытый стол. На стене – фотография принятия присяги в 2006 году, свадебное фото в рамке и плакат, с картинками о похоронах Лаурента Кабилы, бывшего диктатора Конго. Портрет отца – он адвокат в Гоме. Выходит жена, молодая красивая девушка. Традиционный тазик и кувшин для помывки рук и мы приступаем к трапезе. На стол выставлено лучшее, что может предложить простая конголезская семья. Касава, фасоль, мясо и какая-то вкусная трава. Ну и пили-пили, как же без этого! За разговором узнаем, что Триш увлекается политикой, работает в международной организации Human Rights, а также что он – молодожен! Еще двух месяцев не прошло со свадьбы. Его друзья предлагали ему поселить нас в отель, но он предпочел разделить с нами кров, так как это честь для него. Уже заполночь, электричества нет, сидим при свете керосинки. Пора и ко сну отходить. Наталья отправляется спать к сестре жены, которой такое соседство весьма приятно и она вскоре пристраивается у мзунги на плече, а мы располагаемся на диванчиках в гостиной. Тепло, уютно и чертовски приятно оказаться в этом простом жилище жителя такой пугающей со стороны страны!

4 сентября 2009. Бужумбура – Увира.

Mon, 07 Sep 2009 21:21:51 GMT

Все-таки мы попали в Конго, хоть это оказалось не так просто. Так что принимаю поздравления с 86-й страной в моем послужном списке. Сложности заключаются в следующем: первое, на границе визу не ставят, так что необходимо через посольство вопрос решать, и второе, получить деньги с банковской карточки в Бужумбуре совсем не просто.
Эдуард из «Бурундюков» помогал до последнего. Мало того, что утром мы пришли Интернет просить, так он еще сопровождающего выделил, который с нами пол дня ходил, помогая уехать, наконец-то, из страны. Наверное, мы Эдуарду так надоели, что он решил точно удостовериться, что мы покинули Бурунди и больше не будем его доставать.
Транспорт до Увиры, первом более-менее крупном населенном пункте, ходит регулярно. С утра каждый час-полтора что-то отходит в ту сторону. Либо микроавтобус, либо легковушка. Контор, занимающихся перевозками предостаточно, так что можно спокойно выдвигаться в любое время. Проезд стоит 4.000 франков с человека. Но до этого волнующего момента еще предстояло долго бегать по городу в поисках возможности снять денег с карточки. Наши финансы поистощились, перевод ждет в столице Руанды, а стоимость виз оказалась в три раза выше ожидаемой! На границе, как написано в лонике, виза не получаема, а в консульстве можно открыть только туристическую визу на месяц за 91 доллар! Транзитка, хоть и есть в прайс-листе по 54 бакса, не выдается, так как работает только при переходе из Анголы в Конго-Браззавиль. Долго мы упрашивали сначала крупного клерка на ресепшене, а потом уже консула – тетку, выдать нам эту «дешевую» визу, но ничего не вышло. Пришлось выложить почти 300 баксов и с сожалением констатировать, что теперь нам даже в Руанду не въехать, по причине отсутствия денег на визы. Единственное, в чем нам пошло на встречу Конголезское консульство, это согласились сделать визу в течение пары часов. Можно сказать, что это учреждение весьма дружелюбно. Лишних вопросов не задают, к анкетам не придираются, визу делают быстро. При получении выдали сдачу не самыми новыми купюрами. По моей просьбе заменили, но консульша меня пожурила – мол, мы вам на встречу идем, визы быстро ставим, а вы еще недовольны!
За эти два часа успели оббежать весь город. Все открытые банки не желали работать с карточками и посылали в банки, закрытые на обед. Банкоматов, принимающих международные карты, в принципе нет. Только головной офис BCB и IBC имеют необходимое оборудование. Народ в Бужумбуре весьма доброжелательный, старались помочь, возили из банка в банк, но все тщетно. Только после получения визы и организации машины в Увиру, смог снять 250$, заплатив грабительскую комиссию в 16 евро. Для проведения операции провели в недра банка, стряхнули пыль с ручного терминала, подсоединили его к сетевому шнуру, а потом долго считали, сколько же евро требуется снять, ибо все операции проводятся в этой валюте.
Немного об удобствах Бужумбуры. Город не приспособлен для инвалидов в принципе. Даже здоровому человеку иногда сложно попасть в магазин или контору, так как лесенок к высоко расположенным дверям не предусмотрено. С песчаного тротуара к дверям ведут несколько бетонных блоков, сваленных и балансирующих как попало. У владельца инвалидной коляски в принципе сюда не подъехать! И это встречается даже в государственных учреждениях!
Итак, визы получены, минимальные средства в кармане, рюкзаки уложены в раздолбанную Тойоту Королу. С нами едет конголезский паренек, возвращающийся домой. До границы совсем не далеко. Приграничная суета, ООНовские машины, мотоциклы, маршрутки. Бурундийские штампы ставятся быстро, направляемся в Конго. Сразу за границей асфальт кончается. К машине подлетают менялы, с которыми мы проводим валютно-обменные операции. 1000 франков Бурунди меняются на 620 конголезских. Пограничники хвалят за нашу предусмотрительность и говорят, что на границе визу не получить. Процесс получения печати не быстр – общение с одним, потом второй медленно переписывает данные в книгу учета, а третий, после этого, достает печать. Перед нами проходит границу француз из некой гуманитарной организации. Говорит, что особых проблем нет, но после обеда лучше на Букаву не выдвигаться, во избежание. Следующая будка – контроль здоровья. Приходится искать сертификат о прививках. В это время нашими рюкзаками заинтересовалась таможня, но за небольшую мзду решила их не осматривать. Правда, стоит дать одному, как тут же набегает толпа желающих, от которых оказывается нелегко отвязаться. Даже за открытие шлагбаума хотят денег!
Сразу видно различие в странах. Тут вовсю кипит жизнь. Машин практически нет, основной транспорт мотоциклы и велосипеды. Народ куда-то направляется, бездельников не видно, все чем то заняты, куда-то целенаправленно движутся. Из прочего транспорта только такси, маршрутки и многочисленные джипы различных миссий и организаций. Полно солдат с различным вооружением. Автоматы, пулеметы даже РПГ! Базы миротворцев за колючей проволокой, пакистанские солдаты. Жизнь кипит!
Вскоре приехали в Увиру. Вот-вот зайдет солнце, надо решать вопрос с жильем. Автобус на Букаву обещают в 6 утра. Городок колоритный. Главная улица с оживленным мотоциклетным движением, отходящие к Танганьике улицы и гора с другой стороны, застроенная многочисленными домишками. Нас сразу же послали в довольно приличный отель, где комната стоила 20 баксов, но селить всех в одну комнату не хотели. Скидывать цену за две также желания не было. Парень на ресепшене попался железобетонный. Уже все вокруг убеждали его поселить нас в один номер, но он был не преклонен. Чтож, нет, так нет. После осмотрели два каких-то бомжатника за 10$, потом нашли за 15$ комнаты средней паршивости, но во дворе стояло пара ООНовских машин, что позволяло предполагать некоторую безопасность. Но остановились мы в самом высоком здании о трех этажах, чуть ниже по улице. Нам предоставили скидку (2 номера за 30$), а также возможность выйти на крышу. Некоторые неудобства все же присутствовали – вода всего пара часов в день, электричество имело склонность к отключению, но это мелочи.
Зашло солнце, городок погрузился во мрак, а мы решили отметить въезд в Конго. Цены в магазине какие-то запредельные. Бутылка фанты 2л стоит 4 бакса, пиво по 2 в среднем, причем только крепкое и безалкогольное присутствует. Но есть крепкий напиток местного разлива за 700 франков (0.3), что чуть дешевле колы, Симба называется. В номере организовали праздничный стол, открыли банку красной икры и приступили к празднованию. Как нетрудно было догадаться, этим дело не ограничилось. Сбегали за добавкой, потом, уложив спать Наталью, отправились на поиски приключений.
Полная луна освещала пустынные улицы Увиры. Редкие фигуры с автоматами бродили вдалеке. Все магазины давно закрыты и все приличные люди давно уже спят. Но есть и другая публика, которая скопилась в баре-дискотеке, куда нас привел случайный прохожий. Играет западная (или очень на нее похожая) музыка, парни знакомятся и куда-то уводят разукрашенных красоток. В кармане остается всего несколько бумажек по 500 франков, которых хватает на три бутылки конголезского пива Турбокинг. Нам выделяют почетные места за столом, согнав какую-то темную публику и пытаются вести светские беседы. После танцев и нескольких тостов пиво кончается и мы выдвигаемся в сторону дома.
Но так просто закончится все не могло. Сбоку, из очередного проулка, раздается хоровое пение и бой барабанов. Как же мы можем пройти мимо! Под протесты нашего сопровождающего устремляемся изучать обряды черной Африки. Полная луна освящает кружок женщин, хлопающих в ладоши и распевающие какие-то гимны. Пара мужчин задает ритм барабанами. Большая коробка – погремушка, своим шуршанием вводит в транс. А над всем этим, среди переплетения ветвей, на фоне неба, виднеется крест на крыше церкви. Это не жертвоприношение, это псалмы с африканским колоритом. Присоединяемся. Сложно передать это ощущение, когда изо всех сил хлопаешь в ладоши, переминаясь в каком-то завораживающем танце под лунным светом в сердце черной Африки. Еще утром мы боялись этой страны, а сейчас полностью слились с местным населением и восхваляем единого для всех Бога. Не сложно понять, почему Костя впал в транс и стал исполнять некий, одному ведомый, обряд, показывающий деяние, распятие и воскресение Иисуса. Слияние с окружающим было настолько сильным, что он меня изрядно напугал, очень точно сымитировав смерть. Я подумал даже, что срочно нужно реанимацию проводить, стал пульс и реакцию зрачка проверять, но все это оказалось лишь игрой. Представление, тем не менее, затянулось. Наши с черным товарищем попытки увести, слишком слившегося с обрядом, мзунгу не увенчались успехом. Тетушки уже выглядели немного обеспокоенными, когда появилась троица солдат с калашами. Поинтересовались, что происходит и решили поспособствовать водворению загулявших мистеров обратно в отель. Так что день закончился все в том же лунном свете, но уже под конвоем автоматчиков, уводящих нас вдаль по ночной пыльной улице.

3 сентября 2009. Бужумбура. Гитега. Шоу барабанщиков.

Fri, 04 Sep 2009 06:45:26 GMT

Арендованная нами машина оказалась очень не плохим Land Cruiser’ом. Не смотря на то, что она маленько опоздала к назначенному времени, ждать пришлось нас. Ребята в принципе не умеют оперативно собираться, вовремя вставать и планировать время. Так что торможение началось с самого утра. Гидом оказался сам владелец «Бурундюков», Эдуард. Сказал, что хочет лично проконтролировать, как пройдет экскурсия. Ну что же, поехали!
На выезде из города остановил дорожный полицейский. Внимательно проверил документы, работу световых приборов. Эдуард пояснил, что к безопасности дорожного движения это мало относится, полицейские просто ищут возможность придраться и заработать немного денежек. У нас все в порядке, так что едем дальше.
Сразу же дорога начинает подниматься в гору, петлять серпантином. Меньше чем за сотню километров уровень поднимается с 700 до более чем 2000 метров над уровнем моря. Медленно ползут вверх грузовики, за которых уцепились стайки велосипедистов, не желающих тратить силы на подъем. На встречу несутся, припав к рулю, уже одинокие байкеры. Велосипед, это не только средство передвижения, но и средство грузоперевозок. Огромные снопы тростника для крыш и стен, мешки, связки бананов. Все перевозится на крепких, тяжелых китайских велосипедах без передач. Верхняя труба рамы продублирована, багажники выдерживают многие килограммы. Если есть велосипед, то работа всегда найдется!
Дорога вполне приличного качества. Иногда встречаются ямы, но их не много. В деревнях – лежачие полицейские. По обочинам прогуливаются солдаты с автоматами. Они обеспечивают порядок в дневное время. Но после пяти часов вахта кончается, дороги перекрывают и дальнейший путь не возможен. Не успел проскочить блок-пост – ночуй. Ну или давай взятку начальнику шлагбаума.
Первая остановка – деревня пигмеев. На повороте с асфальта на проселок стоит указатель «Деревня туристическая». Честно говоря, не впечатляет. Среди свежевыстроенных домов современного вида «коробка» стоит пара шалашей – традиционных жилищ пигмеев. В одном вдоль стены выставлены самодельные изделия – какие-то горшки, игрушки и плетеные корзины. В другом шалаше выстроены перегородки из соломенных циновок, показывающие планировку типичного жилища. Три комнаты, гостиная-кухня. Кровати вполне обычные. Явно никто здесь никогда не жил, все новое, специально для туристов. Сами пигмеи, обосновавшиеся в новых домах, тоже не впечатляют. Обычные люди в драных майках, чуть ниже среднего роста. Просто не высокие. Племя называется Ботва, думаю, к пигмеям их отнести можно с большой натяжкой. Тетушки, открывавшей для нас хижины, вручили 2000 франков и поехали дальше. Эдуард торопит, я пока еще не знаю про комендантский час, поэтому немного им не доволен.
Следующая остановка на осмотр отеля, где можно размещать туристов. Комнаты от 12.000 до 20.000 франков. Отель стоит на склоне горы, на террасах. Открывается красивый вид на окрестности. Тихое, спокойное место с недавним ремонтом. Хотя постройкам уже около 15 лет, все свежее. Во время войны туристов не особо много было, сейчас все обновляют к приходу будущих клиентов. Последние повстанцы сложили оружие только год назад, после 15 лет боев. Интересно, что Эдуард, даже во время войны, работал в туристическом бизнесе. Занимался статистикой для государственного управления туризмом. Наверняка, цифры в отчетах не отличались большими величинами. А по образованию он строительный инженер, но в этой области не смог работать из-за большого стресса и неразберихи – то рабочие чего-то украдут, то приемки качество не нравится, так что не стал он строителем. После учился в Риме на турменеджера, потом курсы в проходил дополнительные в Европе. После осмотра перекусили в местном ресторанчике. Раза в два дешевле, чем в столице. Суп-пюре (1.500), шашлык с гарниром (4.000), пиво по 1.400. Сытые и довольные отправились дальше, в Гитегу, где нам предстояло осмотреть краеведческий музей.
Здание музея современно и большое. Но экспозиция занимает всего один зал, где-то в треть площади. Выставлены предметы быта, шаманские амулеты, немного оружия и фотографии начала прошлого века. Есть немного монет, находок каменного века и чучело головы небольшого бегемота, репрезентующая местную фауну. Стоит удовольствие 2.000 франков. Экспонаты снабжены подписями на французском, местном и английском языке, так что комментарии гид не особо нужны. Им выступал директор музея, плохо говоривший на английском, так что переводил Эдуард, также не отличающийся большими познаниями в этом языке.
Гвоздем сегодняшней программы стало посещение шоу барабанщиков. Группа с давней историей исполняет традиционные пляски и барабанную музыку. Гастролировала в Японии, США, Европе. Шоу довольно красочное, интересное. Кроме нас, на него собрались посмотреть все местные жители. Выступление, длящееся примерно пол часа, стоит 60.000 франков вне зависимости от размера группы. После шоу мы также поплясали с артистами, сфотографировались на память и приобрели барабан небольшой, но довольно тяжелый за 10.000. Вождь (художественный руководитель) вовсю пляшет и прыгает, несмотря на свои 65 лет. Всю жизнь этим занимается, так что физическая форма у него что надо. Выступление проходит на поляне, позади больших традиционных шалашей «королевского дворца».
Только сейчас мы узнали про закрытие дороги в пять вечера и погнали обратно в Бужумбуру. По дороге только остановились сфотографировать деревянный велосипед, на котором гонял пугливый паренек. Забавная конструкция. Деревянные кругляшки колес снабжены обивкой из резины. Оси – металлические болты.
На закате въехали в столицу. По дороге пропускали кортеж президента, едущего в сопровождении нескольких пикапов, набитых автоматчиками и пулеметчиком, а также кучей дорогих машин. Всех согнали на обочину, но не за час, как у нас, а непосредственно из первой машины указывали свалить. В городе посетили сувенирные лавки, а затем заселились (с третьей попытки) в христианский гест хаус, по 15.000 за комнату. Плюс ко всему еще недорогая еда в местной столовой. Костя приобрел у мента полицейскую нашивку за 10.000. Мы с этим молодым полисменом вчера на эту тему общались, и он не воспринял это как шутку – где-то нашел новенький бейдж и продал его нам. Деньги кончились, и если нам не пришлют дополнительные средства – не хватит даже на визы.
Дальнейшие планы в поездке на Руанду через маленький кусочек Заира. По сведениям Дэвида, владельца прибрежного отеля и давнего работника ООН, такая поездка не должна вызвать больших затруднений. Есть два ежедневных автобуса на Букаву, так что, если успеем в них погрузиться, выдвигаемся сейчас на Конго. В планах – переночевать в Букаве или Гоме и выехать завтра-послезавтра в Руанду. Ребята, наконец, собрались, так что выдвигаемся!

02 сентября 2009. Бужумбура.

Fri, 04 Sep 2009 06:43:37 GMT

Этот день мы провели в столице Бурунди. Бужумбура довольно небольшой городок с компактным центром. Вся активность сосредоточена в пешеходных пределах. А вот наш отель находится довольно далеко, пешком, особенно после захода солнца, уже не пойдешь.
Посетили иммиграционный офис. На границе не обманули. Действительно, квитанции вполне достаточно и голографическая наклейка не обязательна. Решили продлить нашу трехдневную транзитную визу еще на пять дней. Процедура не сложная, но довольно хлопотная, так как народ суетиться, очередь не соблюдает и наблюдается некоторое раздолбайство. Необходимо заполнить две анкеты (одна полностью на французском), предоставить копии загранпаспорта (с информацией и с въездным штампом), одну фотографию и квитанцию об оплате 20$ на границе. Все это отправляется в недра офиса. Если попросить, могут сделать в этот же день к вечеру. Офис закрывается в районе 12, 12:30, а потом начинает работать после 14 до 16. Конечно же, ничего к нашему приходу в три готово не было. Пришлось немного покапать на мозги, походить по служебным помещениям и подоставать офицеров. В результате я им надоел и один товарищ откапал наши анкеты и пошел ставить визы. Виза представляет собой штамп с голографической наклейкой об уплате еще 10 долларов. Начинает работать через 3-е суток после въезда и действует пять дней, что дает право находиться в стране 8 дней. Также еще существуют визы на 10, 15 и больше дней.
Пока заполняли анкеты, к нам подошел мужчина восточной внешности и поздоровался на ломанном русском языке. Малик, пакистанец. Занимался бизнесом, связанным с кожей, в России. Теперь держит ресторанчик недалеко от центра Бужумбуры. Немного говорит по-русски. Зазвал нас в свой ресторан, который оказался весьма большим, с садом и верандой со столиками, за кирпичной стеной и с открытым всем желающим WiFi. С удовольствием перекусили. Подают индийские, китайские и африканские блюда. Называется Tandoor Restaurant and Bar. Цены довольно высокие, нам обошлось примерно по 10.000 франков с человека.
В Бужумбуре вообще довольно много народа, который знает русский язык. Вечером встретился парень, по имени Январь. Подошел на улице и заговорил на нашем языке. Учился в Москве, на графике и дизайне, сейчас работает и живет в Брюсселе, а в родной город приехал уже как специалист для консультаций. Посидели с ним в закуточке под названием «Petite Brussels». Он обещал встретиться с нами завтра, порекомендовать некоторые конторы, которые занимаются организацией туров для бельгийских туристов.
Что еще есть в столице? Сувенирный рынок, находящийся в нагромождении контейнеров и хибарок, в которых навалены разнообразные африканские сувениры. Маски, статуэтки, столики и прочий интересный, но не очень полезный хлам. Маски, в основном, из Конго. Довольно страшненькие. Не самый лучший подарок может оказаться. Ритуальное значение их не очень понятно, может, для проклятий на недругов или других не благих дел. Обменники, с наиболее выгодным курсом, находятся в конце улицы, отходящей прямо от иммиграционного офиса. Минуты 3 идти. А больше ничего интересного в городе не обнаружили.
Во вчерашней туристической конторе (с названием, похожим на бурундюки), договорились о поездке к пигмеям и на выступление традиционных бурундийских барабанщиков. Так что завтра за нами в 8 утра должна приехать машина и повезти в центр страны. Стоит удовольствие 86 баксов за аренду джипа, гид и комиссию конторе. Плюс бензин, входные билеты к пигмеям (5.000 с человека) и оплата выступления барабанщиков (60.000, на любую группу). Не дешево, конечно, но хоть что-то интересное в Бурунди найти. Курс на сегодня был 1235. Такси до дома стоит 5.000. Бутылочка колы – 400-500, полторашка воды – 1.000.
В отеле обитает молодая, трехлетняя шимпанзе Лулу. Пытается стырить вещи, залезть в комнату, но при этом не кусается, и с удовольствием играет с нами. Берег Танганьики песчаный, без резкого набора глубины, с небольшим волнением. Вода теплее, чем в бассейне. Принесли завтрак. Иду предаваться чревоугодию.

Фотографии. Танганьика

Wed, 02 Sep 2009 11:02:14 GMT

Кигома-Бурунди